Сотни тысяч гринго приезжают посмотреть на широко разрекламированные
национальные парки "чемпиона третьего мира по охране природы". Но даже
здесь охрана парков находится в довольно плачевном состоянии, и каждый год
сельскохозяйственные земли наступают на леса. Что уж говорить о других
государствах, где положение еще хуже. Впрочем, кое-где, например в Перу и
Венесуэле, природу удалось сохранить в гораздо большей степени. Но у этих
стран не так хорошо поставлена реклама, и доходы от туризма намного ниже.
на горе Смерти (Sierra del Muerte), который почему-то не упоминается в
рекламных проспектах. Юльку я решил зря не тащить, поскольку был уверен,
что опять найду там только поля и расчищенные пастбища.
облачного леса со множеством колибри. Я нашел гнездо одной пары в листе
огромного "лопуха"
Черная птичка с ярко сверкающими рубиновыми, темно-зелеными и синими
мазками на оперении сидела на чашечке из пуха и паутины размером с
бадминтонный воланчик.
особый тип растительности, который во влажных высокогорьях Южной Америки
заменяет альпийские луга. Здесь оно было очень похожим на наши северные
болота, только вместо папоротников росли более грубые "живые ископаемые" -
Zamia из цикадовых.
Oedipina, а в глубине мха сновали зверьки-землеройки размером с
пистолетный патрон.
на дороге указатель: "Смотровая площадка кецалей. Добро пожаловать!"
Конечно, я сразу свернул на узкую грунтовку, резко нырявшую вниз по
склону. Кому же не захочется увидеть кецаля (Pharomachus mocinno),
священную птицу всех местных народов! Пусть даже по-русски ее называют
"квезал". Спустившись метров на триста, я увидел вторую табличку:
джип с чилийскими туристами. После недолгой беседы мы договорились, что
они платят за мой билет, а я, как зоолог-профессионал, нахожу им кецаля.
Начинало темнеть. Все живые существа, дрожа от холода и сырости,
попрятались в сухие уютные дупла и норы. Лишь колибри черными пулями
прошивали лес, как ни в чем не бывало "целуя" один цветок за другим.
мхов и проклиная все на свете. Чилийцы понуро брели за мной. Я уже продрог
до крайней степени, но отдавать деньги ужас как не хотелось. За все время
мы видели только большое осиное гнездо, корову, двух попугаев и пустое
дупло кецаля. Мне все сильнее хотелось лечь и уснуть, и лишь пример
несгибаемых колибри еще удерживал меня от позорной капитуляции.
Это заблуждение разделялo и большинство моих коллег. Несколько лет назад
мой друг, орнитолог высшего класса, обнаружил, что один вид колибри
встречается на продуваемом всеми ветрами островке в Беринговом проливе.
Так вот, по-моему, он и сам до сих пор с трудом верит в то, что видел
своими глазами, не говоря уже о других ученых. Теперь-то я знаю, что эти
удивительные существа остаются зимовать на Огненной Земле, у самого порога
Антарктики.
любое движение. Что-то чуть шевельнулось в кронах деревьев, я долго
вглядывался в сгущающиеся сумерки и разглядел-таки сидящего на ветке
кецаля. Он и вправду был хорош: ярко-зеленый, с пушистым хохолком, алым
брюшком и парой длиннющих хвостовых перьев - каждое в метр. Чилийцы
мгновенно перестали хныкать и запрыгали от радости (они были в куртках). Я
выжал мокрую футболку и терпеливо дожидался, пока они успокоются, в
надежде, что меня подвезут обратно в город.
ничего не скажешь моим туристам.
до шоссе мотор заглох. Машина упорно отказывалась брать последний подъем.
забрал свои 20 долларов, вышел на шоссе, прошелся немного, чтобы
согреться, и поймал машину до самого отеля, причем совершенно бесплатно. В
отеле меня ждали теплая койка, вкусный ужин и, главное, чудесная Юлька,
которой так приятно рассказать о приключениях дня!
словечко латиноамериканских чиновников), и мы, отчаявшись, взяли билет на
самолет прямо в Венесуэлу. Центральноамериканская "разминка" закончилась.
Нас ждал огромный континент Южной Америки с бесконечными расстояниями,
высочайшими горами, дикими контрастами климатов и прочими сложностями. До
чего же это здорово!
несколько месяцев, и меня только трижды пытались ограбить.
всякую мелочь из кармана одного из рюкзаков, но в целом перелет прошел
нормально, да еще с видами Панамского канала и красивейшим закатом над
пиком Sierra Nevada de Santa Marta (5775 м) - передовым отрогом Анд в том
месте, где они выходят к Карибскому морю. К тому же удалось посмотреть
сверху на знаменитый старинный город Картахену.
кому не лень. В 1586 году Френсис Дрейк взял ее силами девятисот корсаров;
в 1697 ее захватил десятитысячный французкий корпус. Но самую грозную
осаду, предпринятую 27-тысячной армией капитана Вернона в 1741 году, город
успешно выдержал благодаря коменданту гарнизона - безрукому, безногому и
одноглазому старику Блазу де Лезо. Бронзовый памятник герою украшает
центральную площадь города, но разглядеть его с самолета нам не удалось.
поросли агавами и кактусами, а вверху - влажными тропическими лесами.
Поскольку прилетели мы поздно ночью, то переночевали в маленьком городке
на берегу, а в столицу двинулись лишь наутро. Каракас нам не понравился.
Центр города - лабиринт небоскребов, барахолок и заводов, а предместья -
море построенных из кирпича развалюх, похожих издали на пчелиные соты.
падение цен на нефть (основной предмет экспорта) буквально подкосило
страну. До сих пор местные жители разъезжают на некогда роскошных
лимузинах тех времен. Дороги, впрочем, и сейчас в прекрасном состоянии.
Уже к ночи мы домчались на автобусе до восточной части побережья, где
переночевали в другом симпатичном городке и отправились на местный
"Лазурный берег".
бухточки с рощами кокосовых пальм. Начинался сезон дождей, и туристов
почти не было. В море обнаружился коралловый риф, так что я очень долго не
вылезал из теплой воды, изучая местную фауну.
гигантские шаровидные кораллы (Platygira), способные выдержать любые удары
волн, основная часть рифа состоит из жгучего коралла (Millepora