пяти, и пьют здесь только кипяченую воду.
Сиани и от Урумчи до Ласы все вот уже два месяца слушают одну и ту же
кассету? Кто покупает товары в деревнях, где у каждого жителя - свой
магазин, и все продают одно и то же? Почему некоторые люди, даже молодежь,
до сих пор боятся заговорить с иностранцем, хотя большинство только об
этом и мечтает? И, наконец, самый главный вопрос: как проехать зайцем в
стране, где постоянно являешься центром внимания? Я сейчас в самой дальней
точке маршрута, так что на этот вопрос придется найти ответ, даже если
жить на хлебе, рисе. сырых макаронах и дарах полей.
накси. Это один из самых симпатичных и интересных народов Китая. Они
родственны тибетцам, но язык похож по звучанию на дагестанские: "Как
пройти..." - "жех гку ббеу", "река" - "ггуббу", "здравствуйте" - "бмв", а
"спасибо" - "дживиси". В X-XIV вв они создали свое королевство и
письменность. Религия накси - буддизм секты Кагьяпа с элементами шаманизма
- Донгпа, ислама, несторианства и индуизма.
Внешне они напоминают наиболее монголоидные типы татар.
раскованы, общительны и независимы, чем мужчины - нередко водят грузовики
и трактора. Носят они синие блузы с ремнями крест-накрест на комиссарский
манер и синие фуражки (это мода XIV века). Мужчины одеваются по-разному,
но традиционный костюм - черное дэли, сплошь увешанное медными
украшениями. Женщины накси гораздо красивее китаянок.
идти пешком (86 км, но есть надежда, что дорога интересная). В четыре
начинается проливной дождь. К часу ночи влезаю на перевал 3600 м и ночую
под навесом МТС. Пальцы на левой руке распухли и почернели.
нарывы на пальцах - меньше болят. Слегка простудился. Горы покрыты молодым
сосняком, выросшим на месте сведенных лесов. Он почти не удерживает почву
от размыва, и через дорогу каждые несколько шагов текут красные, бурые или
желтые речки.
кротовые землеройки.
заболел, но это всего лишь голодный обморок: если не считать обеда в кафе,
последние дни я питался только сырыми макаронами, обкусывая пачку по мере
того, как она размокала от дождя. Прошелся немного - полегчало.
70-м километре сломался. Нашел в пустом сарае котелок и сварил роскошный
грибной суп с остатками макарон и бульонными кубиками. Еще через пару
километров наткнулся на маленький, только что построенный отель у дороги.
Поскольку я оказался в нем первым иностранцем, денег с меня не взяли ни за
ужин и завтрак, ни за ночлег.
первой накси в Москве. Ребята говорят по-английски, но попросили меня
составить текст вывески, которая заманивала бы интуристов. Я
подумал-подумал и написал: "Вилла Баошуо - клуб автостопперов. Вход только
для малоимущих туристов". Расчет был на то, что любой житель Запада
считает себя малоимущим. Все, отбой.
заказной джип с немецкими туристами - жирными хмырями, только сигар не
хватает. Слово мастера пера - великая сила!
пихт, елей и гималайских сосен, а над ним торчат башни горы Сатсето (5596
м) с ледниками в ущельях. Дождь сменился снегом, и дубняк жуткий. Шмотки
за ночь совершенно не высохли. Как-то дико видеть в заснеженном лесу стаи
длиннохвостых попугаев.
последнее время (около миллиона лет) тяжелое Тибетское плато начало
разрушаться - от него откалываются отдельные куски и медленно опускаются.
Такие "осколки" - это, например, плато Алтын на севере, Мустанг и Заскар
на юге, Сычуаньское Болотное плато на востоке. В Северной Юннани целая
куча таких обломков, разделенных горами и очень глубокими ущельями. На
одном из этих мини-плато стоит Лиджанг.
маленьких рынков и парков. На рынках торгуют лекарствами, как то:
трутовиками, шкурками мангустов и хорьковых барсуков, сушеными
желтопузиками, черепами гимнуров; а также всем прочим, в том числе
ананасами по 1 Y за штуку. Вдоль улиц тянется нечто вроде тротуарных
бортиков, по которым и ходишь, а между ними по колено воды. На другом
конце Лиджанга - парк с озером и храмами в честь Черного Дракона. "Дракон"
- это обитающий в озере эндемичный углозуб (10-сантиметровый тритончик).
Под крышей одного из храмов, стоящего на островке посреди озера, я и
ночую. Здесь теплее, чем в Баошуо, но все равно холодно. Ночью по парку
бегают тупайи - с виду нечто среднее между крысой и белкой, но относящееся
к приматам - возможно, наши прямые предки. По берегу ходит бурая рыбная
сова и промышляет священных углозубов. Говорят, летом здесь жарко, но,
похоже, осень начинается рановато.
льет с той же силой, что и предыдущие три дня. Зато пальцы уже почти не
болят. На местной автостанции билеты проверяют при входе в автобус, так
что можно просто влезть в окно с другой стороны (народ полностью
одобряет). По холмам, поросшим сосной, гималайским кедром и папоротником
на ярко-красной почве, еду на юг.
40-километровое озеро Эрхай и город Дали. Местные жители - племя бай
(тибето-бирманская группа). Они похожи на накси, но мельче, одеваются
ярче, а дома у них оштукатуренные и без сторожевых башен. Хотя здесь на
проводах уже сидят тропические пташки, холод и дождь почти такие же, как в
Лиджанге. Завтра я надеюсь получить вознаграждение за все трудности,
спустившись в тропические леса. А пока брожу по автостанции, с тоской
думая о предстоящей ночевке в холодном пустом автобусе. И что же? Мне
встречаются китайские студенты, а они куда понятливее западных и на
просьбу разрешить переночевать в их номере реагируют спокойно. У них есть
пустая койка, и они подарили мне сувенир - бумажку в 10 Y.
заливу плавают на джонках рыбаки с командами ручных бакланов. У каждой
птицы на шее медный ошейник, чтобы он не проглатывал пойманную рыбу, а
приносил хозяину.
которые тут можно сесть лет на десять. Про коммуняк им все давно ясно.
Горбачева не любят за предательство во время Тяньаньмэньских событий, зато
очень любят Борю. А тем временем я продолжаю издеваться над несчастным
английским языком, переводя на него одну из моих любимых песенок:
безусловное избавление от денег и их омерзительной власти.