посадке - расположенный на заднем конце пятисантиметрового тела
"стоп-сигнал". Но потом я понял, что зря травлю душу лишенной возможности
составить мне компанию Юльке.
облачный. От дворца расходилось несколько узких скользких тропинок,
проложенных одним американским ботаником. По одной из них можно спуститься
в сухие леса и потом к морю, но этот путь я надеюсь проделать в следующий
раз. Сам ботаник погиб пять лет назад - он упал с платформы, которую
построил на вершине высокой сейбы, и разбил голову о досковидный корень.
Это необыкновенно интересная штука. Их много видов, и у каждого свой
характер построения. Одни идут беспорядочной лавой, другие - широкой
фалангой, третьи - отдельными легионами, четвертые - узкой колонной или
цепочкой. Одни совершают переходы днем, другие ночью, одни взбираются на
кусты и деревья, другие нет.
сотни метров, другие избегают любых открытых мест.
а позади "армии" тянется длинный "хвост" кусачих отстающих. Поэтому
наблюдать за колонной лучше спереди. Муравьи выпугивают из лесной
подстилки великое множество сверчков, пауков, лягушат и прочей мелочи,
которую иначе довольно трудно увидеть. Эта шуршащая "волна" привлекает
множество птиц. Некоторые птицы, особенно из семейства муравьеловок
(Formicariidae), которые на самом деле едят не муравьев, а вспугнутых ими
насекомых, встречаются почти исключительно рядом с "армиями". Над
некоторыми колоннами в воздухе неподвижно висят маленькие мушки, которые
откладывают яйца в муравьиных личинок, а в гуще толпы попадаются
всевозможные дармоеды - жуки, гусеницы бабочек-голубянок (они маскируются
под личинок, и муравьи несут их с собой) и прочие.
Юльку, за которую начал здорово волноваться. Там я разговорился с
итальянским орнитологом.
ни одной не видел.
по лесу в такой обуви, - он показал на мои плетеные сандалетки.
шаги, и ходить по тропам можно даже босиком. Итальянец был уверен, что его
просто разыгрывают. А ведь он профессиональный зоолог! Потом я столкнулся
с тем, что многие исследователи панически боятся змей. Если у них ночью
ломается фонарик, они боятся сделать даже несколько шагов и неподвижно
стоят до утра, к радости комаров.
ходить в плавках, если не останавливаться надолго. Они очень разнообразны
по размеру и внешнему виду, но мало что переносят. Малярия встречается
редко (ее переносчики, комары Anopheles, часто выводятся в лужицах воды,
которая скапливается в основании листьев Heliconia - растения типа банана,
но с огромными красными соцветиями.) Желтая лихорадка, завезенная из
Африки, практически исчезла благодаря прививкам. Москиты, переносчики
лейшманиоза, более опасны, но они встречаются в основном в сухих лесах.
(Alouatta siniculus), но увидеть их мне никак не удавалось. Уже под вечер
к нам в комнату заглянул мой друг итальянец.
там.
отыскали в кроне обезьяну. К сожалению, начавший накрапывать дождик
заставил ее спрятаться в большой куст эпифита-бромелии, росший на толстой
ветке, так что наружу свисал только длинный хвост.
обойти все тропинки еще по разу. Под большими сейбами, где вечером бегало
множество колючих хомячков Neacomys, привлеченных опавшими цветами, я
встретил маленькую, изящную пятнистую кошечку (Felis tigrina), но больше
ничего интересного не было, если не считать ползающих по веткам алых
кивсяков.
агути (Dasyprocta viridis), грызун размером с фокстерьера, упругим мячиком
ускакал от меня по тропинке; грузный кудрявый гокко (Crax) с шумом взлетел
из зарослей бамбука. А вот и высокое дерево. Старый самец как раз выбрался
из бромелии и потягивался, угрюмо оглядываясь по сторонам. Рыжий ревун -
самая крупная обезьяна Нового Света, окраской и размерами он напоминает
молодого орангутанга.
расстоянием, поэтому я мог снимать только тех животных, к которым
удавалось подобраться в упор.
над кронами леса разнеслись громовые раскаты его утренней песни. Топорща
густую бороду, медно-красная зверюга оглашала лес мощным чистым ревом,
словно внутри у нее был дизельный двигатель. Другие самцы ответили с
соседних гор, и минут десять они перекликались в утреннем тумане, а эхо
еще долго висело в насыщенном влагой воздухе.
чувствовала, так что мы решили перебраться на море и отдохуть в более
комфортабельных условиях. К вечеру мы добрались до Чечеревиче - маленького
курортного городка дальше к западу. Отсюда почти до самой Колумбии тянутся
знойные низменности, богатые нефтью, особенно вокруг залива Маракаибо.
Лишь на границе к морю подходит невысокий хребет, на котором живут "дикие"
индейцы керечо, до сих пор не допускающие на свою территорию даже
проникающих везде без мыла миссионеров.
алкоголизма, экологических катастроф и других радостей цивилизации.
дорогом отеле (40$ за ночь). Естественно, там был кондиционер (ревущий,
как танк) вместо вентилятора, так что всю ночь нам не давали спать комары.
Зато во дворе отеля был бассейн. Обычно мне казалось идиотизмом
доплачивать за бассейн, когда рядом море. Но в этот раз я уже не стал
спорить, тем более, что море оказалось довольно грязным.
достопримечательность - огромную соленую лагуну, мозаику мелких озер,
мангровых зарослей, топких сырых лугов и маленьких рощиц. Это место не так
известно среди орнитологов, как знаменитые болота Карони на Тринидаде, но
на самом деле гораздо богаче. На больших озерах здесь собираются стаи
красных фламинго (Phoenicopteris ruber)
ярче, чем другие виды фламинго. Зато алые ибисы (Eudocimus ruber), тучами
вьющиеся над небольшими болотцами, и вправду алые - более яркого цвета,
пожалуй, просто нет в природе. Самое интересное, что это просто цветовая
фаза белого ибиса (E. alba), более обычного в Центральной Америке, причем
нередко встречаются птицы промежуточной, розовой окраски.
высматривая сквозь тучи комаров всевозможные редкости. В глубине лагуны
спрятались окруженные деревьями заводи, в каждой из которых тусовался тот
или иной вид птиц. На одних гнездились толстенькие серые кваквы, на других
- здоровенные лесные аисты (Nycteria americana), на третьих - маленькие
свистящие утки (Dendrocygna), грузные паламедеи (Chunga), мелкие гуси,
причудливые водорезы, белые и голубые цапли или еще кто-нибудь. Несметное
количество хищных птиц парило в воздухе, шмыгало по кустам или сидело на
столбах, высматривая добычу (в основном крупных улиток Ampullaria, ведь
здесь самые многочисленные хищники - коршуны-слизнееды (Rostrhamus).
присоединился к Юльке, которая уже совсем выздоровела. Пересидев в
бассейне самые жаркие часы, мы сбегали на околицу посмотреть на ибисов и
укатили на юго-запад, в город Мерида в Андах.
студенческом городке с узкими улочками и великолепными соборами на фоне
гор с пятнами снега на пиках. Из Мериды к ближайшей вершине ведет самая
длинная в мире канатная дорога, но при нас она не работала. Народ здесь
как-то поинтеллигентней, чем внизу, а женщины одеты со вкусом (по Юлькиной
оценке), да и произношение очень четкое и красивое (хотя в других частях
Венесуэлы говорят тоже куда более правильно, чем в слегка "мяукающей"
Коста-Рике).
снеговой линии. Поэтому, отдохнув денек в Мериде, мы отправились в
Колумбию. Автобус оказался очередным "гробом с музыкой", так что мы не
выдержали и последний участок пути преодолели на такси. Горы здесь покрыты
в основном полями и зарослями высоких кактусов.
тропические леса. Дальше к югу до самой Патагонии сухие и влажные склоны
чередуются примерно в шахматном порядке, в зависимости от направления
несущих осадки ветров.
сложная:
Шилова Юлия
Роллинс Джеймс
Флинт Эрик
Семенова Мария
Свержин Владимир
Суворов Виктор