озера вытекает река Сунгари, которая вскоре образует 70-метровый водопад.
Когда-то на берегу озера был маленький храм, но он не сохранился. В тундре
живут пришельцы с севера - пищухи, завирушки и горные вьюрки. После заката
спускаюсь к границе леса и ночую в развалинах метеостанции.
Небесное (всего 50 на 30 метров). По нему плавает стая гусей, но при виде
меня они не взлетают, а сбиваются у дальнего берега. Смотрю вверх на скалы
- ага! Пускаю по воде камешки "блинчиками" до тех пор, пока гуси не
поднимаются в воздух. Они кругами набирают высоту и поворачивают к
кратеру. В этот момент от скалы отделяется маленький черный крестик,
описывает крутой вираж, перевернувшись, как заходящий на цель штурмовик, и
почти исчезает из виду в стремительном свистящем штопоре.
шлепок, и один из них втыкается в землю перерубленной шеей. Миг спустя
сапсан уже сидит на добыче с таким гордым видом, будто только что прочитал
"Песню о соколе".
закончил трапезу раньше меня и умчался курсом на Пхеньян.
наслаждаясь пейзажами. Оленя с вишневым деревцем между рогами почему-то
так и не встретил.
гостеприимный народ. Китайцы считают их жуткими пьяницами, т. к. они пьют
хотя и по глотку, но часами. Мой путеводитель употребляет по этому поводу
очаровательное выражение:
вас под стол". Ну, нашим гражданам бояться нечего. Водку здесь гонят, судя
по вкусу, из автопокрышек, зато пиво вкусное. В свою очередь корейцы
считают китайцев грязными свиньями. Дело в том, что в корейских домах
отопительная система проходит под полом, поэтому на полу сидят, спят,
пьют, едят и т. д., так что по нему ходят босиком и вообще поддерживают в
чистоте. Для китайца же пол - это свалка мусора: в китайских поездах
нельзя спать на полу из-за опасности быть похороненным заживо.
автобуса нет бензобака, только маленькая канистра, поэтому приходится
останавливаться у каждой бензоколонки. Провинциальная бензоколонка в Китае
- это комната в первом этаже жилого барака, из окна которой вам через
решетку протягивают шланг с бензином.
- христиане. Христианские церкви построены в китайском стиле, но если на
коньках буддистских храмов стоят деревянные драконы, орлы и химеры, то на
церквях - овечки и голуби.
выгоднее перемещаться по китайской территории, чем по российской. Поэтому
двигаюсь на северо-запад.
(по-маньчжурски Кьиринь, а по-русски Гирин). Единственная
достопримечательность города - дворец Пу Йи. Пу, последний китайский
император, взошел на "трон дракона" в двухлетнем возрасте. Шесть лет
спустя, в 1911 году, революция вынудила его отречься от престола. В 1935
году японцы извлекли его из забвения и сделали императором марионеточного
государства Маньчжоу-го со столицей в Чанчуне. В 1945 году он был захвачен
Красной Армией, отсидел в ГУЛАГе, и только в 54-м ему разрешили вернуться
в Китай и работать садовником в одном из пекинских ПТУ. В Чанчуне до сих
пор многие говорят по-японски.
Хэйлунцзян (Хейло?чьжян, Река Черного Дракона - китайское название Амура).
Река Сунгари, которую на Пяктусане переходишь по камешкам, в Харбине
шириной с Дон. В 1924-41 гг Харбин был самой большой русской колонией за
рубежом - не только за счет белоэмигрантов, но и за счет более ранних
поселенцев, ведь до Русско-японской войны Маньчжурию считали уже почти
своей и даже неофициально называли "Желтороссией". После войны те, кто не
попал в Сибирь, в основном перебрались в Шанхай, где несколько лет
контролировали всю организованную преступность и даже создали свои
"триады".
чем местных русских. Если в Синцзяне и Тибете меня в основном принимали за
пакистанца, в Юннани - за японца (!), а в остальных районах - за
англичанина, то здесь только и слышишь вслед "сули!" ("русский"), причем
со змеиным шипением в букве "с".
в городе построили мощную систему бомбоубежищ на случай прихода Советской
Армии. Убежища пригодились во время культурной революции, когда разные
фракции хунвэйбинов устраивали здесь разборки с использованием авиации.
"большого скачка" стали в 1965 г проводить политику типа НЭПа. Землю, в
частности, снова раздали (правда, не крестьянам, а деревенским общинам),
разрешили рыночную торговлю и т. д. Ли и Дэн создали новую, более
эффективную бюрократическую систему, профсоюзы, комсомол и другие
организации, на которые Мао не имел почти никакого влияния. Но в руках
старой сволочи оставалась армия.
революционный дух и влекут страну по пути капитализма в темное прошлое".
"Культурная революция" началась борьбой с "ревизионистами". Профсоюзы были
запрещены, тысячи молодых чиновников отправились на "перевоспитание в
отдаленные провинции". Дэн был объявлен капиталистическим прихвостнем, а
многие его сторонники исчезли навсегда.
прошлого".
ему пришлось прибегнуть к помощи армии, чтобы ликвидировать их банды,
которые к тому времени пользовались артиллерией, а в Харбине и Чэнду -
даже самолетами.
древних книг Чин Шихуаном за 2000 лет до того: "Император повелел
уничтожить все, что содержало мысли, не совпадавшие с его мыслями".
Уничтожению подлежало также всякое "классово чуждое" искусство. Были
закрыты даже библиотеки и киностудии. В стране осталась одна опера
"Революция в развитии" Ян Чинга, а по радио крутили музыкальные шлягеры
типа "Нац. меньшинство чжуан любит Председателя Мао пылкою любовью". Культ
личности Мао был даже хуже сталинского: этот жестокий параноик остался
почти единственным поэтом и самым читаемым в мире писателем (тиражи
"цитатников" до сих пор не превзошла даже библия). Особенно пострадала
древняя архитектура. Наследником Мао был объявлен Лин Бяо - настоящий
психопат, Суслов и Берия в одном лице. Но при коммунистах не соскучишься:
в 1972 г было объявлено, что Лин погиб в авиакатастрофе, когда летел в
СССР с целью организации мятежа против Мао. Что тогда произошло на самом
деле, никто не знает до сих пор.
к Чжоу Энлаю, более умеренному политику. С 1969 г он потихоньку начал
налаживать контакты с Западом, несмотря на бойкот со стороны США. К 1972 г
США сняли блокаду и признали китайское правительство (в это время в
лагерях сидело не менее 50 миллионов человек). В 1973 году, ко всеобщему
изумлению, вернулся из небытия Дэн Сяопин, и вновь началась борьба между
"радикалами" и "прагматиками"
1976 г Чжоу умер, и Мао не присутствовал на похоронах. "Радикалы" во главе
с женой Мао Чжиан Чин вскоре победили, и Дэн снова исчез - а политики в
Китае обычно исчезают навсегда. Казалось, Китай навеки погрузился в
коммунистический мрак.
наконец кончаются, и за нефтяным полем Дачин поезд въезжает на
стокилометровую насыпь, пересекающую Сунляо - тростниковое болото площадью
20 000 км2. Его немногочисленные жители обитают в феноменально убогих
поселках и хуторах.
землянках с соломенными крышами зимой, когда сибирские морозы сочетаются с
монгольскими ветрами, и лед сковывает болота до самого дна. А сейчас
ничего: среди золотых тростников греются в солнечных лучах огромные стаи
гусей, уток, лысух, серых журавлей, чомг и плавунчиков, кое-где виднеются
цапли и японские журавли. Даже столица болотного края - Цицикар (Чичихари)
выглядит не так уж плохо, несмотря на привычное сочетание бараков с
ультрасовременными монстрами в стиле "райком тори с супермаркетом в первом
этаже".
меня здесь реагируют гораздо спокойнее, чем на юге. Многие молодые ребята
изучают русский.
(или Чжалун), очень мокрое место. Живет здесь народ хежень, родственный
нанайцам.
гусиком (жалонгские хежень весь год питаются дичью, которую добывают на
осеннем и весеннем пролете - рыбы в болотах мало). Вечером катаюсь на
плоскодонке по крепям, разглядывая в лунном свете ондатр, болотных сов,
гусей и журавлей.
северо-западный ветер. В результате я наблюдаю картину, способную свести с
ума любого орнитолога: тысячи серых журавлей, уток и куликов, сотни
журавлей-красавок, десятки гусей-сухоносов и японских журавлей,
Шилова Юлия
Шилова Юлия
Акунин Борис
Прозоров Александр
Акунин Борис
Шилова Юлия