read_book
Более 7000 книг и свыше 500 авторов. Русская и зарубежная фантастика, фэнтези, детективы, триллеры, драма, историческая и  приключенческая литература, философия и психология, сказки, любовные романы!!!
главная | новости библиотеки | карта библиотеки | реклама в библиотеке | контакты | добавить книгу | ссылки

Литература
РАЗДЕЛЫ БИБЛИОТЕКИ
Детектив
Детская литература
Драма
Женский роман
Зарубежная фантастика
История
Классика
Приключения
Проза
Русская фантастика
Триллеры
Философия

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ

ПАРТНЕРЫ



ПОИСК
Поиск по фамилии автора:

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ðåéòèíã@Mail.ru liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ è ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ
По всем вопросам писать на allbooks2004(собака)gmail.com



ныл, ныл. Чем больше он ныл, тем сильнее мне хотелось его все-таки
зарезать, но на каждом углу торчал полицейский. Наконец я выдал ему пять
центов, чтобы отвязаться. Этого ему хватило, чтобы взять билет на
последний автобус до ближайшей остановки. Я посоветовал ему спрятаться за
других пассажиров и попытаться так добраться до Лимы, но оказалось, что
кроме него этим рейсом никто не ехал. "Чтоб ты в аварию попал, скотина!"-
сказал я в сердцах, когда автобус скрылся за поворотом.
Тащиться в отель было лень, и я прошелся пару километров в гору до
озера Laguna Puruay, где и заночевал в старой кошаре.
Озеро расположено на высоте 3500 метров, но благодаря теплому
микроклимату по берегам растет карликовый облачный лес - "выставка"
папоротников, маленьких "драгоценных орхидей" (у них не очень интересные
цветы, но удивительно красивые листья), мхов и колибри. Рано утром можно
увидеть редчайшую картину: прячась в тумане, из леса выходят пастись на
луга мохнатые горные тапирчики (Tapirus pinchaque).
Вернувшись в Сан Луис, я поймал попутку дальше на юг. Дорога вилась по
берегу речки, и я высматривал под перекатами ручьевых уток (Merganetta
armata) - своеобразных птиц, которые кормятся в самых бурных реках Анд.
Вдруг мы увидели автобус, лежащий вверх колесами в реке. Шофер, раздевшись
догола, перетаскивал на берег кожаные сиденья и прочие движимые детали.
Парня из "Сендеро" нигде не было видно.
Я был потрясен подобной результативностью невинного пожелания.
Впоследствии, когда мне пришлось передвигаться в основном автостопом и
нередко торчать на обочине по нескольку часов кряду, я пробовал проверить
эту методику на водителях проносившихся мимо лимузинов, но ни разу не
сумел повторить успех.
Мучимый угрызениями совести по поводу невинно пострадавшего шофера
автобуса, я добрался до маленького городка Chavin. Три тысячи лет назад
здесь располагался центр культа ягуара (или пумы - ягуар ведь не водится
на такой высоте). Большой курган на окраине города скрывает огромный
подземный лабиринт. Сотни метров узких ходов пронизывают холм и уходят
вглубь гор. В стены то тут, то там вмонтированы круглые каменные головы
размером с большой арбуз. Большинство из них со зверским выражением лиц,
но некоторые смешно улыбаются или весело подмигивают. Несмотря на
бесчисленные землетрясения, туннели до сих пор в отличном состоянии, хотя
во многие тупики уже не зайдешь - их заполнил кровавый помет вампиров,
тысячами живущих в глухих частях лабиринта. Если спуститься далеко вглубь,
к самым корням горы, то попадаешь в небольшую камеру, в центре которой
возвышается трехметровая каменная стела в форме кинжала, сверху донизу
покрытая изображениями богов - полулюдей, полукошек. О строителях Чавина
мало что известно, однако, по предположениям археологов, они были все-таки
людьми, а не гоблинами, хотя в это трудно поверить. По многим данным,
культ ягуара связан с цивилизацией ольмеков - первой в Центральной
Америке, но кто из кого произошел, пока трудно сказать.
Дорога снова поднялась на перевал, где серые андские олени
(Hippocamelus antisiensis) паслись под краем снежника. Маленькое озерцо
притаилось в ледниковом цирке на высоте 4663 м. Этот прудик под названием
Niсococha ("озеро маленького мальчика") считается истоком Амазонки.
Точнее, здесь берет начало Мараньон, который затем образует Амазонку,
соединяясь с Укаяли. Отсюда всего 270 км до Тихого Океана, но ручейку,
вытекающему из озера, предстоит путь в Атлантику - почти пять тысяч
километров.
Описав почти полный круг, я опять оказался на западной стороне массива
Уаскарана. Поздно вечером я высадился на развилке дороги близ села
Пачабамба и побрел по колее вверх, слушая, как с треском замерзают лужи.
Поначалу меня согревал вид освещенной закатом Кордильеры Бланка, похожей
на языки пламени, но вскоре стемнело. Медленно набирая высоту, я видел,
как звезды становятся все ярче, трава вокруг все ниже, а лед на лужах все
толще. Чтобы не замерзнуть, приходилось идти быстрее, но рюкзак постепенно
становился тяжелее, а воздух - более разреженным. Единственным живым
существом, встреченным мной за долгие часы подъема, был невероятно
пушистый черный королевский скунс (Conepatus rex).
Отчаянно завидуя его теплому меху, ковылял я по щебенке, пытаясь
нашарить лучом фонарика что-нибудь подходящее для ночевки. Когда
необходимость провести всю ночь на ногах стала почти очевидной, передо
мной вдруг возник маленький белый домик - кордон национального парка
Уаскаран. Минут сорок стука в дверь - и на пороге появился заспанный
бородатый егерь, несказанно мне обрадовавшийся. Еще час - и я, согревшись
за чашечкой кофе и дружеской беседой, расстелил на полу спальник и стал
смотреть сон про теплые страны.
Эта высокогорная долинка носит странное имя - "Пуйя-раймонди". Местные
жители стали так ее называть вслед за туристами и сотрудниками парка.
Таким образом на картах появилось латинское название одного из самых
удивительных растений на свете - гигантской пуйи.
Сейчас Puya raimondi, "живое ископаемое" из семейства бромелиевых,
сохранилась только в нескольких глухих долинках Перу и Боливии, но нигде,
кроме парка Уаскаран, их не осталось больше сотни. Она растет на высоте
пяти тысяч метров, где вокруг только чахлые травинки и крошечные, обросшие
густым белым пухом кактусы. Выглядит пуйя так: на коротеньком толстом
стволе - пышный шар из узких острых листьев, покрытых колючками.
Трехметровому шару требуется около ста лет, чтобы подняться на высоту
человеческого роста. После этого он цветет и умирает.
Соцветие гигантской пуйи - зеленый "початок" высотой до 10 метров,
свечкой торчащий из колючего шара и покрытый сотнями тысяч отдельных
цветков.
Компании странных "шаров" - особый маленький мирок, некоторые из
обитателей которого не встречаются нигде больше. В глубине колючих листьев
прячут свои гнезда птицы, от колибри до голубей. Там им не страшен никакой
хищник, но и сами они изредка погибают, напоровшись на шипы (только с
колибри такого никогда не случается). Почти всех их пуйя снабжает не
только жильем, но и кормом - ее нектара хватает десяткам птиц. Больше
всего здесь гигантских колибри (Patagona gigas). Они размером почти со
скворца, а их акробатический пилотаж перед цветками напоминает движения
обычного колибри, снятые рапидом. Золотые дятлы (Colaptes) тоже опыляют
цветы, но они живут в дуплах, которые выдалбливают прямо в самом соцветии.
Головы дятлов выглядывают из гнезд, словно цветы-переростки.
Большие белые канюки Leucopternis используют "свечи" в качестве
наблюдательных пунктов. Кроме птиц, с пуйей связаны около двадцати видов
насекомых, а в основании стволов живут длиннохвостые горностаи (Mustela
frenata).
Южнее этих мест, на высоте 4100 метров лежит большое озеро Конокачи,
где гнездятся фламинго и прочие любители ледяной воды. Там я поймал
автобус, битком набитый жующими коку местными жителями. Весело болтая, мы
помчались вниз, сбрасывая высоту километр за километром, а горы на глазах
становились суше и безжизненней - мы спускались к береговой пустыне. На
очередной бензоколонке я вышел из автобуса размяться и увидел пожилого
индейца, у ног которого лежали два больших шевелящихся мешка.
- Кто там? - спросил я.
- Chinchilla, - лучезарно улыбнулся он.
"Шиншилла, - радостно подумал я, - наконец-то я ее увижу." Этот
пушистый зверек почти везде в Андах давно истреблен, и мне нигде не
удавалось его найти. Каково же было мое разочарование, когда в мешке
оказались обычные морские свинки (Cavia). Только тут я сообразил, что
"чинчийя" означает "маленькая свинья".
Позже, кстати, выяснилось, что этим словом называют не менее десятка
разных животных.
- А здесь кто? - Я показал на второй мешок.
- Legerro, - индеец приставил пальцы к затылку, изображая рога.
- Можно посмотреть?
- Нет. Они очень быстро бегают, еще упустишь.
Мы долго спорили. Он все боялся, что "легерро" убежит, мне ужасно
хотелось выяснить, что же это все-таки за зверь, а автобус терпеливо ждал.
Наконец мужик "сломался", и я с величайшей осторожностью развязал мешок.
Там сидел обычный домашний кролик.
За очередным поворотом каньона мы увидели расстилающуюся внизу серую
гладь тумана. Он двигался на горы тонким слоем, не более ста метров в
толщину, и на этой высоте по склонам узкой полосой росли "паучки"
тилландсий и тощие кактусы.
Потом растительность исчезла окончательно, и в сером свете,
просачивавшемся сквозь туман, перед нами потянулась абсолютная пустыня -
величественная и безжизненная.
В этой части побережья дожди случаются два-три раза в столетие, при
особенно сильном Эль-Ниньо. Это слишком редко даже для "спящих" в почве
семян, поэтому после ливня появляется совсем немного зелени. И все же
береговая пустыня не совсем мертва.
Уже затемно я сошел с автобуса на Панамериканском шоссе, возле развилки
с указателем "Loma de Lachay - 5 km". Огни трассы остались позади, и я
весело шагал по асфальту в кромешном мраке. Прошло три часа, но вокруг не
было ни огонька, ни травинки - только голые камни сухого русла. Где же,
черт побери, этот Лома?
Наконец сзади появились фары, и меня догнал чудовищных размеров
грузовик. Я отчаянно замахал руками, завизжали тормоза, и с десяток лиц
появились в окнах кабины и над краем кузова. И все хором заорали:
- Ты с ума сошел! Здесь нельзя ходить ночью! Здесь кругом бандиты! Лезь
скорее в кузов! Как ты сюда попал?
Оказалось, что дорога на Лома де Лачай теперь проходит чуть севернее.
Ребята ехали в деревню, но обещали на обратном пути доставить меня на
трассу. Я забрался в кузов и оказался на ящиках с апельсинами, причем
изумительно сладкими - более вкусных цитрусов я не ел никогда в жизни.
Если точнее, это был гибрид апельсина с мандарином.



Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
ВХОД
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

 

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

главная | новости библиотеки | карта библиотеки | реклама в библиотеке | контакты | добавить книгу | ссылки

СЛУЧАЙНАЯ КНИГА
Copyright © 2004 - 2022г.
Библиотека "ВсеКниги". При использовании материалов - ссылка обязательна.