наблюдал.
Богд-Уул (по-русски Богдо-Ула). Эта гора (2256 м), на которой когда-то
скрывался от врагов мальчик Тэмучжин, будущий Чингисхан, (уже тогда, в
самом начале своей необычайно богатой приключениями жизни, он имел массу
неприятностей из-за бросающейся в глаза одаренности) с тех самых пор
считается священной, то есть биосферным заповедником, если пользоваться
современной терминологией.
несколько минут хода через степь. Я не геоботаник, но здешнюю степь они,
наверное, назвали бы ирисово-астрово-эдельвейсовой, столько в ней цветов.
На опушке растет несколько берез, таких старых, что силуэтом они больше
напоминают дубы, а дальше начинается вековая тайга из могучих лиственниц.
каменные россыпи-курумы. Когда подходишь к очередной россыпи, то видишь,
как ныряют под камни похожие на зайчат зверьки - северные пищухи, а иногда
попадается и хищник - стройный рыжий солонгой. По мере подъема
лиственничник постепенно переходит в пушистый кедрач, где жизнь буквально
кипит: по веткам прыгают черные белки, в кустах шуршат бурундуки, через
тропу то и дело перебегают полевки - красные, красно-серые и монгольские.
Все они практически не боятся человека - достаточно посидеть неподвижно
пару минут, чтобы на тебя совершенно перестали обращать внимание. Под
камнями можно найти монгольских жаб, похожих на древние тибетские
мини-статуэтки. Вершина горы - покрытое еловым лесом плато с большими
полянами, сиреневыми от цветущей герани. Если тихонько подойти к такой
поляне, можно увидеть маралов - группу самок с оленятами или стадо самцов,
которые в это время носили роскошные рога, покрытые бархатистой кожей. К
моему удивлению, на противоположном, южном склоне лес кончался чуть ниже
вершины, и дальше вниз гору покрывала степь, утыканная столбиками
длиннохвостых сусликов. Вдали, на скалистом отроге, стояли, глядя на меня,
несколько горных козлов.
Наташу, Игоря и Болда в большой маршрут по хребтам Хангайского нагорья и
окрестностям озера Хубсугул на севере страны. "Начальником партии"
назначили Наташу, к ее ужасу. Я, к сожалению, не мог составить им
компанию, поскольку был ограничен во времени, к тому же меня больше
интересовал юг Монголии, чем похожий на нашу Сибирь север. "Авось,
свидимся еще," - грустно сказали ребята, прощаясь.
несмотря на эпидемию, о которой речь впереди. Болд оказался толковым
проводником, и в конце концов ребята добрались до всех мест, до каких
хотели, а это в Монголии редкая удача. Правда, потом они поехали в Гоби, а
когда у них кончился бензин, то выяснилось, что в стране два дня как ввели
новые талоны. Ну, всякое бывает.
Улан-Батора. До обеда пытался поймать попутку сам, ежась под периодически
налетавшими ливнями и коротая время в наблюдениях за обитателями обочин -
монгольскими песчанками, жаворонками и каменками. Потом удалось
подружиться с диспетчером, у которого отмечались шофера всех проходивших
грузовиков. Теперь я сидел в его домике перед телевизором, запивая чаем
буузы (нечто вроде пельменей или, точнее, тюркских мантов), а он выяснял у
водителей, не едет ли кто-нибудь на юг. Увы, лучшие для "охоты" утренние
часы были упущены, и вскоре мне пришлось возвращаться в город. Подвозивший
меня сотрудник Жуулчин (Интуриста) подал хороший совет:
надо на юг. Грузовики заезжают туда и берут, кто сколько сможет.
всего с полчаса, но привела к настоящему наводнению. Улицы были забиты
машинами, у которых залило свечи. Вскоре, однако, вода схлынула, оставив
повсюду горы ила и мусора. Главные санитары монгольских городов, черные
коршуны, с визгом дрались в воздухе из-за поживы. Ворон и особенно
воронов, кстати, в Улан-Баторе относительно немного: их частенько стреляют
на мясо.
положенном месте. Больше там желающих уехать на юг почему-то не оказалось,
только без четверти девять подошел какой-то тип и спросил:
повезет".
ветровом стекле. Через несколько минут мы уже катили на юг по разбитой
колее (асфальтовых дорог в Монголии почти нет). Едва город скрылся за
холмами, как шофер остановился и что-то сказал. Из пяти пассажиров
по-русски говорили двое, и мне быстро перевели:
на вождение легковушек, причем этих прав у меня с собой не было) я сел за
руль, жестом спросил у водителя, как переключаются скорости, и потихоньку
поехал дальше.
расслабиться и поглядеть на встречающуюся фауну. Мои спутники быстро
сообразили, что меня интересует, и хором говорили мне монгольские названия
зверей и птиц. Так я узнал, что сурок-тарбаган по-монгольски зовется
тарвага, корсак - хярс, беркут - бургэд, сокол-балобан - балбан согол,
заяц-толай - туулай, кот-манул - мануул, а черный гриф - кондор (он
действительно похож на андского кондора, особенно в полете, но откуда об
этом известно монголам, не знаю).
трава, меньше стада у юрт. Но игра солнечного света, пробивающегося между
разорванными ветром тучами, была все также прекрасна, хотя по мере
приближения к пустыне явно становилось теплее. Пожалуй, Монголия так и
осталась для меня страной постоянно меняющейся погоды, солнечных бликов на
зеленой степи, разноцветных холмов и свежего ветра, пахнущего дождем и
цветами.
мы добрались уже в темноте, проделав половину пути, который в принципе
можно легко преодолеть за день. Но ездить быстро здесь сложно, потому что
монголы привыкли останавливаться чуть ли не у каждой юрты, чтобы выпить
кумыса. Сразу за поселком, на самой границе Гоби, мы остановились у
очередной юрты, поужинали и заночевали. Все легли спать прямо в автобусе,
а я, посмотрев на роскошную иллюминацию звездного неба, расстелил спальник
прямо на травке, прикинув, что до утра дождя может и не быть.
позавтракали и собрались в путь. Не стоит винить гостеприимных хозяев за
медлительность: нужно много времени, чтобы приготовить еду для большой
компании на железной "буржуйке", которая топится аргалом (кизяком).
дорогах встречаются юрты, которые считаются столовыми, и там берут за обед
деньги (около доллара). "Основательный" обед включает плов с бараниной и
хлеб, но обычно дело ограничивается овечьим сыром, ааруулом (сушеным
творогом, иногда совершенно окаменевшим) и цаем (зеленым чаем), в который
старики добавляют соль и масло, а молодежь - сахар и молоко. Самая
питательная часть обеда, пожалуй, чай. Первое время на такой диете очень
скучаешь по фруктам и овощам, но через пару недель привыкаешь.
поесть, и шесть-пятнадцать раз, чтобы выпить айраг (кумыс). Кобылы доятся
только возле своих жеребят, поэтому возле юрт семей, специализирующихся на
кумысе, всегда привязаны жеребята. Ни одна машина мимо такой юрты не