Выезжаем на южную дорогу из Али в Лхасу. Ночуем в маленьком монастыре,
переоборудованном в ночлежку.
ячменные поля, ивы вдоль арыков, глинобитные домики с орнаментом,
сторожевые башни на скалистых отрогах и масса птиц, из них самая красивая
- черношейный журавль. Это Цанг - Южный Тибет.
на Катманду и Эверест, и вот я схожу на очередной развилочке и иду 26 км
до поселка Сакья, куда добираюсь уже к вечеру. После бескрайних равнин,
населенных убогими кочевниками, первый из центров тибетской культуры
выглядит настоящим чудом.
Ньингмапа, Кагьяпа и Сакьяпа; и новые (желтошапочные), из которых главная
- Гелукпа, в просторечии ламаисты. Желтошапочные секты возникли в VII-IX
вв, вероятно, под влиянием несторианства. Сейчас передо мной монастырь
Сакья, центр Серой секты, Сакьяпа.
облеплены серыми и коричневыми кубиками домов со слегка сходящимися
стенами и плоскими крышами. На более пологом берегу - белые домики с
черной окантовкой окон и флажками на крышах, а среди них - нечто вроде
кремля с четырьмя высоченными квадратными башнями по углам. Внутри высоких
стен - храм с золочеными фризами и кельи монахов. Все окрашено в серый
цвет с парами вертикальных полос - белой и красно-коричневой. В храме -
сплошь золото, ярчайшие фрески с очень сложными сюжетами и тысячами фигур,
невероятно красивые гобелены и прочие чудеса.
видел. Ну конечно, я здесь первый "урусу", и меня представляют главе
секты, настоятелю монастыря. Вылитый персонаж средневековой китайской
гравюры "Пять добрых богов - веселых старцев". Ночую в келье. В окне -
луна в первой четверти, светящиеся окошки на верхних этажах башен и
перезвон колокольчиков на ветру. а ночь теплая, хоть и 3800 м.
заливать в радиатор чанг - тибетское пиво, нечто среднее между хорошей
брагой и плохой медовухой. Шигацзе - прелестный городок. Первый раз вижу
место, где тибетцы заходят в китайские ресторанчики и наоборот, а
китайский и тибетский кварталы не разделены. Над городом, под скалистой
горой - сказочный дворец монастыря Лабранг. Это второй в мире по значению
ламаистский монастырь и летняя резиденция панчен-ламы, своего рода
вице-короля ламаистского мира.
храмов. - Хэллоу! - кричат монахи. - Та-ши-де-ле! - Where are you from? -
У-ру-су.
буряты Гамбоев и Цыбиков, но про них за 90 лет все забыли. Я удостаиваюсь
аудиенции у настоятеля. Он такой же симпатяга, как все ламы. Рассказываю
ему про Кирсана Илюмжинова, провозгласившего Калмыкию буддистской
республикой. Потом переводчик, монах лет 12, ведет меня в сокровищницу
монастыря.
из чистого золота. Храм устроен так, что, когда входишь, статуя смотрит на
тебя сверху вниз, но не пугает и не подавляет благодаря чудесной улыбке на
лице. В другом храме хранятся 100000 золотых статуэток всех воплощений
всех лам, в третьем - мумии предыдущих панчен-лам (все как живые). В
Тибете есть пять видов похоронных обрядов - предание огню, земле, воде,
воздуху и времени. Панчен-ламы подлежат преданию времени, т.е.
бальзамированию. О предании воздуху см. ниже.
девятидневной полуголодовки. Пытался поймать попутку в Гьянцзе, но было
слишком поздно.
тогда довольно жарко. В Гьянцзе - монастырь, принадлежащий сразу трем
сектам, со ступенчатой белой пирамидой, и красивая крепость на горе.
Тибетский квартал на сотню лет отличается от китайского. Дети боятся
фотографироваться. Родители тоже не одобряют. То есть они, конечно, знают,
что это не опасно, но, когда речь идет о собственном ребенке, кому
захочется рисковать? Соглашаются только дети, работающие нищими, но за 1
jao (0,01 $). Пришлось наворовать для них мелочь из-под статуй демонов.
вдвое! Вчера чудом сменял 8 $ на 50 Y, но вообще-то уже 1 $ = 5Y.
почти все птицы - те же, что в Альпах или Подмосковье, в крайнем случае -
среднеазиатские.
снежные воробьи и т.д.
вкусностей (особенно интересно покупать консервы - никогда не знаешь, что
окажется в банке:
городу шляются только красно-рыжие собаки-парии.
всего километров на 40, под перевал через Гималаи. Забираюсь в пещеру над
дорогой и жду, когда появится машина, выйдет солнце или упадет проклятый
юань. Дождь льет не переставая. Метрах в 500 внизу на берегу реки стоит
деревня. На моих глазах река размывает берег, и дома один за другим
сползают в воду. Жители переносят шмотки в прикрытую кирпичной стенкой
пещеру над деревней. К вечеру остается два дома. Снизу приходят грузовики
и всех увозят. Фауна здесь представлена уларами и мокрым гималайским
медведем. Ночью такой ливень, что вода бежит по склонам сплошным потоком.
здоровенная, золотисто-коричневая, кисточки на ушах длинные - вылитый
каракал. Вообще, наши звери тут не похожи на себя. Волк - как
серовато-желтая лайка; гималайский медведь - маленький, с узкой лисьей
мордочкой; бурый медведь - вдвое меньше лесного, с лохматыми ушами, белой
полосой на груди и овечьей шерстью серого или черного цвета. К. В.
Станюкович однажды видел такого на Памире и принял за гималайского.
туристами и китайским полковником. Оказывается, в Непале, Бутане и
Северной Индии сильнейшее наводнение, вызванное муссонными дождями, каких
не было уже 50 лет. Все дороги и мосты смыло к чертовой матери.
Возвращаюсь на джипе в город. На улицах по колено воды.
отвратительная, дороги размывает одну за другой. Еду на той же машине в
Лхасу (на самом деле Ласу) по объездной трассе. Каждые несколько
километров приходится останавливаться и засыпать камнями промоины.
Полковник реквизировал у аборигенов пару лопат и кирку, но все равно
движемся медленно.
глинобитные хижины и телеграфные столбы сменяются соответственно каменными
и деревянными.
лабиринту глубоких заливов-фьордов. По всему озеру маячат плавучие гнезда
чомг.
среднее между карпом и маринкой. Жарим их на примусе и едем дальше через
второй перевал.
часть каньона Брахмапутры, где в IV-V веках зародилась тибетская культура.
Дорога завалена свежими оползнями, и мы расчищаем ее лопатами и динамитом.
В долине четыре монастыря, похожих на крепости с высокой сторожевой
башней. Особенно красивы Миндолинг - центр секты Ньингмапа, и Ярболинг -
первый буддистский монастырь в Тибете (VII в). Надвигается гроза, стало
так темно, что их даже нельзя сфотографировать.
колбасы.
всю за час пути до Ласы. Жевал и вспоминал Ивана Денисовича: "съел - и нет
ее..."
проскочить. Под проливным дождем я нашел Банак-отель, который мне
рекомендовали встречные туристы. Это типовой тибетский дом с внутренним
двориком, куда ведет длинная арка. В арке три человека подряд спросили
меня "Smoke hash?", и я понял, что место стоящее. Но это завтра, завтра...
комфортабельный из "китайских". Есть даже душ! Теплый! И всего 15 Y в
день! Беру напрокат велик и отправляюсь в город.
дорожки, машин мало, вот только канализационные люки и решетки украдены,
да внезапное появление черных "Волг" и "Побед", на которых катается
Сертаков Виталий
Дальский Алекс
Шилова Юлия
Афанасьев Роман
Афанасьев Роман
Шилова Юлия