read_book
Более 7000 книг и свыше 500 авторов. Русская и зарубежная фантастика, фэнтези, детективы, триллеры, драма, историческая и  приключенческая литература, философия и психология, сказки, любовные романы!!!
главная | новости библиотеки | карта библиотеки | реклама в библиотеке | контакты | добавить книгу | ссылки

Литература
РАЗДЕЛЫ БИБЛИОТЕКИ
Детектив
Детская литература
Драма
Женский роман
Зарубежная фантастика
История
Классика
Приключения
Проза
Русская фантастика
Триллеры
Философия

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ

ПАРТНЕРЫ



ПОИСК
Поиск по фамилии автора:


Ðåéòèíã@Mail.ru liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ è ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ
По всем вопросам писать на allbooks2004(собака)gmail.com



извержения. Такая же исполинская чаша с выходами черных и красных скал и
ревущими струями пара над газовыми источниками. Но здесь на кромке кратера
стоит билетный киоск - так что Авача все-таки лучше. Спускаться приятней
пешком - дорога идет через застывшие лавовые потоки и прекрасный сосновый
лес. Стайки красноголовых корольков и других птиц, прилетевших на зиму
из-за Альп, пересвистывались в кронах.
Эрколано, в римское время называвшийся Геркуланум, был засыпан пеплом
Везувия вместе с Помпеями. Этот город был гораздо меньше и беднее, чем
Помпеи, но он лучше сохранился и к тому же раскопан совсем недавно,
поэтому его тоже стоит посмотреть. А в Помпеях вообще можно провести целый
день - словно приходишь в гости к людям того далекого времени. Удивительно
все-таки бродить по мозаичным полам комнат, разглядывая домашнюю
обстановку тех самых римлян, которые подсознательно всегда воспринимались
просто как литературные персонажи. От погибших под горячим пеплом людей
остались пустоты в туфовой толще, которые теперь заливают гипсом, получая
их слепки.
Из маленького городка Сорренто ходит катер на Капри ("Козий остров").
Красивое местечко, похожее на Симеиз, безнадежно засижено миллионерами, но
Голубой грот пока никем не приватизирован. Это большая пещера с таким
узким входом, что туда едва можно заплыть на лодке. Свет, проходя внутрь
через морскую воду, создает поразительную игру красок. Нечто подобное
можно увидеть в бездонных гротах Карадага, но там куда мрачнее, загадочней
и опасней.
Салерно - близнец Неаполя, лежащий в такой же широкой бухте с
вулканическими островками на горизонте, только Везувий здесь с другой
стороны. Дальше до самой Сицилии архитектурных и исторических
достопримечательностей мало, зато горы и побережье очень красивые.
Особенно в Калабрии ("носок сапога" на карте), где склоны обрываются прямо
в море и лишь изредка попадаются маленькие уютные бухты.
Дороги часто идут через апельсиновые рощи, так что питание - не
проблема.
Воровать апельсины, конечно, нехорошо, но я рассматривал их как уплату
Римом части контрибуции за Иудейскую войну. В отличие от других стран
Европы, в Южной Италии "ловятся" тяжелые грузовики - если поджидать их на
бензоколонках сети "Agip". Один шофер был столь любезен, что провез меня в
кузове на пароме через Мессинский пролив на Сицилию.
Из маленького городка Милаццо я поплыл на "ракете" по Иолийским
островам. Это группа торчащих из моря вулканов, каждый с одной-двумя
рыбацкими деревушками.
Они известны лишь немногим любителям путешествий, между тем в этих
островках, кажется, воплотилось все очарование Средиземноморья. Чистенькие
белоснежные домишки на узких ступенчатых улочках, рыбацкие таверны,
медлительный народ, цветущие луга (сезон цветения здесь как раз в
феврале-марте), густые зеленые рощи на склонах... В бухтах с черным
вулканическим песком вода днем прогревалась настолько, что можно было
купаться. Летом тут бывают туристы, но я попал в самое межсезонье.
Самый высокий из островов - Стромболи. На его вершину ведет узкая
тропинка, заканчивающаяся небольшой пещерой у кратера. С интервалами в
5-50 минут (ночью немного чаще) из кратера с жутким визгом вылетают
фонтаны светящейся лавы. Почти всегда они вылетают в одну сторону, а с
другой можно попробовать подойти вплотную. Я переночевал в пещере и перед
рассветом слазил к кратеру, но он был заполнен едким дымом, и бурлящее на
дне лавовое озеро было плохо видно.
На Стромболи я застрял на несколько дней из-за шторма, но это были
чудесные деньки. Я жил в яхте на пляже, купался и трескал апельсины.
Рыбаки, продававшие на рынке ракушки, осьминогов, омаров и прочую фауну,
частенько угощали меня всякой вкуснятиной. Наконец "ракета" снова начала
ходить, и я, вернувшись на Сицилию, двинулся вокруг острова по кольцевому
шоссе. Это красивая земля, хотя леса, увы, уничтожены повсюду, кроме самых
высоких гор. В городах полно финикийских, греческих, римских, арабских и
даже норманнских памятников, особенно в Сиракузах и Арджиенто. Здесь мне
здорово повезло: удалось подружиться с мафией.
Произошло это так. Я поймал попутку из Палермо в Сан-Кастро-де-Корлеоне
и обнаружил, что владелец машины отлично говорит по-английски - в Южной
Италии это редкость.
- У вас хороший английский, - сказал я.
- Пришлось выучить, - ответил он, - в моем отеле теперь бывает много
иностранных туристов.
- Наверное, дела идут неплохо, раз много туристов?
- О, да, - подтвердил он, - отель приносит хороший доход. Я никогда не
смог бы его купить, если бы мафия не помогла.
- Вы не боитесь говорить первому встречному, что связаны с мафией?
Он рахохотался.
- Это только вы, иностранцы, думаете, что сицилийская мафия - бандиты с
автоматами. На самом деле все не так. Если ты порядочный человек, если
тебя уважают соседи и ты настоящий сицилиец - ты обязательно должен быть в
мафии.
Насколько я его понял, мафия здесь - нечто среднее между английским
клубом, масонской ложей и сельской партячейкой.
- Без мафии мы бы пропали, - продолжал он, - ведь мафия - это
взаимопомощь. Мне, например, даже съездить с семьей на уик-энд было бы
некуда. А так у нас в мафии один парень - капитан грузового парома, он нас
каждую неделю бесплатно на Мальту катает.
Тут я, конечно, подпрыгнул и буквально вцепился в него, чтобы он
устроил меня на этот паром. Мы приехали в Сан-Кастро, и он представил меня
капитану как "нашего друга из России".
Капитан был настоящий мафиози, с широким затылком и прозрачными серыми
глазами.
Вообще, хотя Сицилия долго была во власти Халифата, римский тип тут
сохранился лучше, чем на севере Италии, куда в раннем средневековье
иммигрировало большое количество семитов-левантийцев. Этот молчаливый
мужик без единого слова отвел меня в машинное отделение, где я и проспал в
тепле всю ночь, пока мы плыли до Мальты. Там он показал мне дырку в
заборе, чтобы выйти с территории грузового порта в обход таможни, и
предупредил, что к восьми вечера они разгрузятся и отчалят обратно.
Мальта - маленький островок коммунизма. Кроме красивой крепости, на ней
стоит посмотреть сложенные из гигантских каменных глыб святилища времен
неолита - возможно, остатки гипотетической "культуры Стоунхеджа". Уже
начался весенний пролет мелких птиц, и по полям бродили толпы людей с
дробовиками. Довольно большая часть певчих птиц Европы гибнет в результате
осенне-весенней охоты, которая очень популярна в Средиземноморье - никакие
протесты северных стран не могут заставить жителей от нее отказаться. С
удовольствием провел бы на острове недельку, но пришлось в тот же день
вернуться на Сицилию. Под Сан-Стефано-де-Камастра я последний раз
искупался и двинулся на север.
С Этной мне не повезло. Летом 1992 года там было крупное извержение, и
языки лавы спускались прямо в черту города Каттания. Увы, к моему приезду
все кончилось, а поверх свежих лавовых потоков проложили автостраду.
Впрочем, вершина с дымящимися кратерами все равно смотрелась очень
эффектно, а вид с трехкилометровой высоты просто потрясающий: видно
пол-Сицилии, Калабрию и Иолийские острова.
Переправившись на полуостров, я поехал обратно по восточной стороне.
Апулия ("каблук" и "пятка" "сапога") показалась мне совсем неинтересной,
да и побережье дальше к северу тоже. Из-за нехватки удобных гаваней эта
часть страны была самой отсталой еще в доримские времена. Очень красив
национальный парк Абруццо в самой высокой части Аппенин - хвойные леса,
чистые реки, серны на скалах, цветущие цикламены в траве... Только с
Римини снова начинаются старые города.
Недалеко от побережья на высоком холме стоит красивейший замок
Сан-Марино - последняя из средневековых феодальных твердынь, сохранившая
до наших дней государственную самостоятельность. Я попал туда ранним
утром, до нашествия туристских орд, и удалось погулять по узким улочкам в
одиночестве. Визу при въезде, естественно, не спрашивают - даже въездной
штамп ставят только за деньги.
Следующее место, где стоит остановиться - Равенна. Она была центром
страны в период крушения Рима, и здесь сохранилась архитектура тех мрачных
времен - начиная с мавзолея "интеллигентного варвара" Теодориха и кончая
постройками самого раннего Средневековья.
От Равенны всего час до Болоньи - чудесного городка, напоминающего
Флоренцию, но с кое-какими архитектурными чудесами, не похожими ни на что
- например, квадратными башнями, у которых высота в десять раз больше
ширины основания. В Болонье был карнавал - веселые толпы бегали по улицам,
поливая друг друга водой и посыпая конфетти. "Неужели и в Венеции
карнавал?" - с надеждой подумал я и поспешил туда.
Да, и в Венеции. Обычно подобные зрелища, рассчитанные в основном на
туристов, не особенно интересны человеку, выросшему в стране первомайских
демонстраций. Но Венецианский карнавал - штука уникальная, как, впрочем, и
сам город.
Сравнить его не с чем, и вообще описывать бессмысленно - надо видеть.
Венеция красивей, оригинальней, волшебней любого другого города Европы и,
наверное, мира. Назвать "Северной Пальмирой" Петербург мог только человек
с глубокими нарушениями психики, потому что эти два города - полная
противоположность.
Вместо холодно-казенных административных зданий - веселые дворцы,
вместо занудного импортного классицизма - безудержный полет фантазии,
вместо открытых ледяным ветрам бездушных проспектов - лабиринт узких
улочек, каналов и лесенок, вместо тяжеловесной фундаментальности официоза
- изящная легкость свободного искусства. Но чтобы оценить Венецию
по-настоящему, надо попасть сюда в карнавальную ночь. В старой части
города нет ни одного автомобиля, а на время карнавала выключается



Страницы: 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7
ВХОД
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

 

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

главная | новости библиотеки | карта библиотеки | реклама в библиотеке | контакты | добавить книгу | ссылки

СЛУЧАЙНАЯ КНИГА
Copyright © 2004 - 2024г.
Библиотека "ВсеКниги". При использовании материалов - ссылка обязательна.