извержения. Такая же исполинская чаша с выходами черных и красных скал и
ревущими струями пара над газовыми источниками. Но здесь на кромке кратера
стоит билетный киоск - так что Авача все-таки лучше. Спускаться приятней
пешком - дорога идет через застывшие лавовые потоки и прекрасный сосновый
лес. Стайки красноголовых корольков и других птиц, прилетевших на зиму
из-за Альп, пересвистывались в кронах.
Везувия вместе с Помпеями. Этот город был гораздо меньше и беднее, чем
Помпеи, но он лучше сохранился и к тому же раскопан совсем недавно,
поэтому его тоже стоит посмотреть. А в Помпеях вообще можно провести целый
день - словно приходишь в гости к людям того далекого времени. Удивительно
все-таки бродить по мозаичным полам комнат, разглядывая домашнюю
обстановку тех самых римлян, которые подсознательно всегда воспринимались
просто как литературные персонажи. От погибших под горячим пеплом людей
остались пустоты в туфовой толще, которые теперь заливают гипсом, получая
их слепки.
Красивое местечко, похожее на Симеиз, безнадежно засижено миллионерами, но
Голубой грот пока никем не приватизирован. Это большая пещера с таким
узким входом, что туда едва можно заплыть на лодке. Свет, проходя внутрь
через морскую воду, создает поразительную игру красок. Нечто подобное
можно увидеть в бездонных гротах Карадага, но там куда мрачнее, загадочней
и опасней.
вулканическими островками на горизонте, только Везувий здесь с другой
стороны. Дальше до самой Сицилии архитектурных и исторических
достопримечательностей мало, зато горы и побережье очень красивые.
Особенно в Калабрии ("носок сапога" на карте), где склоны обрываются прямо
в море и лишь изредка попадаются маленькие уютные бухты.
проблема.
Римом части контрибуции за Иудейскую войну. В отличие от других стран
Европы, в Южной Италии "ловятся" тяжелые грузовики - если поджидать их на
бензоколонках сети "Agip". Один шофер был столь любезен, что провез меня в
кузове на пароме через Мессинский пролив на Сицилию.
островам. Это группа торчащих из моря вулканов, каждый с одной-двумя
рыбацкими деревушками.
островках, кажется, воплотилось все очарование Средиземноморья. Чистенькие
белоснежные домишки на узких ступенчатых улочках, рыбацкие таверны,
медлительный народ, цветущие луга (сезон цветения здесь как раз в
феврале-марте), густые зеленые рощи на склонах... В бухтах с черным
вулканическим песком вода днем прогревалась настолько, что можно было
купаться. Летом тут бывают туристы, но я попал в самое межсезонье.
тропинка, заканчивающаяся небольшой пещерой у кратера. С интервалами в
5-50 минут (ночью немного чаще) из кратера с жутким визгом вылетают
фонтаны светящейся лавы. Почти всегда они вылетают в одну сторону, а с
другой можно попробовать подойти вплотную. Я переночевал в пещере и перед
рассветом слазил к кратеру, но он был заполнен едким дымом, и бурлящее на
дне лавовое озеро было плохо видно.
чудесные деньки. Я жил в яхте на пляже, купался и трескал апельсины.
Рыбаки, продававшие на рынке ракушки, осьминогов, омаров и прочую фауну,
частенько угощали меня всякой вкуснятиной. Наконец "ракета" снова начала
ходить, и я, вернувшись на Сицилию, двинулся вокруг острова по кольцевому
шоссе. Это красивая земля, хотя леса, увы, уничтожены повсюду, кроме самых
высоких гор. В городах полно финикийских, греческих, римских, арабских и
даже норманнских памятников, особенно в Сиракузах и Арджиенто. Здесь мне
здорово повезло: удалось подружиться с мафией.
и обнаружил, что владелец машины отлично говорит по-английски - в Южной
Италии это редкость.
иностранных туристов.
смог бы его купить, если бы мафия не помогла.
автоматами. На самом деле все не так. Если ты порядочный человек, если
тебя уважают соседи и ты настоящий сицилиец - ты обязательно должен быть в
мафии.
клубом, масонской ложей и сельской партячейкой.
взаимопомощь. Мне, например, даже съездить с семьей на уик-энд было бы
некуда. А так у нас в мафии один парень - капитан грузового парома, он нас
каждую неделю бесплатно на Мальту катает.
устроил меня на этот паром. Мы приехали в Сан-Кастро, и он представил меня
капитану как "нашего друга из России".
глазами.
сохранился лучше, чем на севере Италии, куда в раннем средневековье
иммигрировало большое количество семитов-левантийцев. Этот молчаливый
мужик без единого слова отвел меня в машинное отделение, где я и проспал в
тепле всю ночь, пока мы плыли до Мальты. Там он показал мне дырку в
заборе, чтобы выйти с территории грузового порта в обход таможни, и
предупредил, что к восьми вечера они разгрузятся и отчалят обратно.
стоит посмотреть сложенные из гигантских каменных глыб святилища времен
неолита - возможно, остатки гипотетической "культуры Стоунхеджа". Уже
начался весенний пролет мелких птиц, и по полям бродили толпы людей с
дробовиками. Довольно большая часть певчих птиц Европы гибнет в результате
осенне-весенней охоты, которая очень популярна в Средиземноморье - никакие
протесты северных стран не могут заставить жителей от нее отказаться. С
удовольствием провел бы на острове недельку, но пришлось в тот же день
вернуться на Сицилию. Под Сан-Стефано-де-Камастра я последний раз
искупался и двинулся на север.
языки лавы спускались прямо в черту города Каттания. Увы, к моему приезду
все кончилось, а поверх свежих лавовых потоков проложили автостраду.
Впрочем, вершина с дымящимися кратерами все равно смотрелась очень
эффектно, а вид с трехкилометровой высоты просто потрясающий: видно
пол-Сицилии, Калабрию и Иолийские острова.
Апулия ("каблук" и "пятка" "сапога") показалась мне совсем неинтересной,
да и побережье дальше к северу тоже. Из-за нехватки удобных гаваней эта
часть страны была самой отсталой еще в доримские времена. Очень красив
национальный парк Абруццо в самой высокой части Аппенин - хвойные леса,
чистые реки, серны на скалах, цветущие цикламены в траве... Только с
Римини снова начинаются старые города.
Сан-Марино - последняя из средневековых феодальных твердынь, сохранившая
до наших дней государственную самостоятельность. Я попал туда ранним
утром, до нашествия туристских орд, и удалось погулять по узким улочкам в
одиночестве. Визу при въезде, естественно, не спрашивают - даже въездной
штамп ставят только за деньги.
страны в период крушения Рима, и здесь сохранилась архитектура тех мрачных
времен - начиная с мавзолея "интеллигентного варвара" Теодориха и кончая
постройками самого раннего Средневековья.
Флоренцию, но с кое-какими архитектурными чудесами, не похожими ни на что
- например, квадратными башнями, у которых высота в десять раз больше
ширины основания. В Болонье был карнавал - веселые толпы бегали по улицам,
поливая друг друга водой и посыпая конфетти. "Неужели и в Венеции
карнавал?" - с надеждой подумал я и поспешил туда.
туристов, не особенно интересны человеку, выросшему в стране первомайских
демонстраций. Но Венецианский карнавал - штука уникальная, как, впрочем, и
сам город.
Венеция красивей, оригинальней, волшебней любого другого города Европы и,
наверное, мира. Назвать "Северной Пальмирой" Петербург мог только человек
с глубокими нарушениями психики, потому что эти два города - полная
противоположность.
вместо занудного импортного классицизма - безудержный полет фантазии,
вместо открытых ледяным ветрам бездушных проспектов - лабиринт узких
улочек, каналов и лесенок, вместо тяжеловесной фундаментальности официоза
- изящная легкость свободного искусства. Но чтобы оценить Венецию
по-настоящему, надо попасть сюда в карнавальную ночь. В старой части
города нет ни одного автомобиля, а на время карнавала выключается