пролив.
островов, продолжение Берегового хребта. Первый остров, самый большой,
называется Chiloe. Пейзажи Чилоэ напоминают картинки к сказкам братьев
Гримм.
маленькие бревенчатые церкви, "пряничные" деревушки, а прекрасные
асфальтовые дорожки выводят к укромным яхтенным гаваням. Остров отделен
проливом шириной всего 500 метров, но на нем есть свой вид лисы - похожая
на шакала Dasycyon chiloensis, которую часто можно встретить на лесных
тропинках.
месте, где Продольная долина превращается в пролив (есть еще его восточная
ветка, идущая по Аргентине). Дальше на юг Чили тянется более чем на тысячу
километров, но туда можно было попасть только морем или через Аргентину.
Генерала Пиночета такое положение дел не устраивало, и он начал
строительство Южного Шоссе по берегу моря.
узкая, а через каждые несколько километров в берег вдаются заливы-фьорды,
через которые пришлось делать паромные переправы. Из-за многочисленных
паромов по первому участку Дороги Пиночета (официальное название -
Carretera Austral) никто не ездит. Проще добраться на одном пароме до
городка Чайтен - за ним паромов уже нет, потому что шоссе идет дальше от
океана. Только на двадцать километров от Пуэрто Монтта автотранспорт ходит
достаточно регулярно. В той стороне находится национальный парк Alerce.
30-40 солнечных дней. Зима на уровне моря довольно теплая, поэтому лес из
буков и "речного кедра" Pilgerodendron выглядит как настоящие джунгли.
Стволы и ветви покрыты сплошным ковром из папоротников, в опавших листьях
прыгают маленькие вишнево-красные лягушки. Если подняться выше в горы,
туда, где бывает снег, то пейзаж начинает больше соответствовать
умеренному климату. Здесь растут три оригинальных хвойных: маленький
кустарник Dacridium fonki, похожий на кипарис Austrocedrus и alerce
(Fitzroya). Алерсе напоминает секвойи: такая же темно-красная кора, такая
же густо-зеленая пирамидальная хвоя, такая же исполинская толщина и
почтенный возраст (до 5000 лет). Вот только ростом он бывает всего метров
50 - больше, видимо, не позволяют ветра.
грозные пики основного хребта Анд. Их склоны покрыты ягелем высотой до
четверти метра - оленеводы нашего Севера, наверное, видят такой в самых
розовых снах.
бухтах повсюду были видны небольшие группы серых дельфинов-афалин
(Tursiops truncatus).
(ее сюда тоже завезли из Европы).
продают ставриду и гигантских морских желудей. На причалах сидят цепочками
черно-белые голубоглазые бакланы (Phalacrocorax atriceps). Серый сонный
пролив уходит вдаль и тает в темных полосах небольших дождей.
можно было бы добраться на теплоходе прямо до Магелланова пролива - это
очень дорого, но необыкновенно интересно. Но сейчас единственным судном,
шедшим на юг, была яхта с гляциологической экспедицией Фонда Рейнгольда
Месснера. Самого альпиниста не было, но ребята на борту подобрались
отличные. Ужасно хотелось с ними прокатиться, благо зоолог им был нужен. К
сожалению, они собирались выйти в море только через неделю, а потом еще
дней десять стоять в Чайтене. Все же они помогли мне - с их палубы я влез
без билета на рейсовый паром и весь восьмичасовой путь до Чайтена проделал
на халяву.
птиц.
полно живности - отголосок того фантастического изобилия, которое
существует в штормовых водах Зоны Антарктической Конвергенции. Мрачные
буревестники Procellaria уверенно скользили над волнами, сновали
взад-вперед пухленькие ныряющие буревестники (Pelecanoides), китовые птицы
(Pachyptila) стайками собирались на скоплениях планктона. Полосатые головы
пингвинов Spheniscus magellanicus торчали из воды. Целые банды дельфинов
прочесывали пролив. Мы встретили три вида, один другого красивей -
Cephalorhynchus hectori, C. eutropia и Preponocephala electra (названия им
не я придумывал, честное слово). Иногда мелькала в волнах усатая мордашка
южного морского котика (Arctocephalus australis) или острый плавник
одинокой косатки, гонявшей косяки семги. Мне очень хотелось увидеть, как
косатки глушат лососей хвостом, но они почему-то действовали иначе -
просто догоняли косяк и на лету перехватывали в воздухе выпрыгнувшую
рыбину.
толпа пассажиров, напряженно вглядывавшихся в волны - кто первый увидит
дельфина или косатку? Я все расспрашивал, нет ли среди присутствующих
владельца машины, собирающегося ехать дальше на юг. Но вместо этого
обнаружились целых четыре конкурента-туриста: парочка французов, бразилец
Паоло, несмотря на молодость работавший счетоводом в солидном банке, и
студент-мапуче Хосе, собиравшийся потратить стипендию, чтобы посмотреть
лагуну Сан-Рафаэль.
и снегами - слева. Узкие фьорды уходили зигзагом вглубь гор, словно
дорожки в неизвестные миры. Наконец мы свернули в один из таких
"коридоров" и оказались в городке Chaiten.
Хосе потихоньку двинулись по Дороге Пиночета, болтая на смеси английского
с испанским и дожидаясь попутки. Нас окружали уходящие в облака зеленые
склоны, сочащиеся влагой. Все более или менее открытые места, кроме
придорожных полей, в несколько "этажей" заросли папоротниками и чудовищным
растением Gunnera, похожим на лопух с трехметровыми листьями.
вернутся в поселок. Близился вечер и явно собирался дождь. Любой
нормальный человек в такой ситуации прежде всего стремится под крышу,
только отдельные психопаты вроде нас с Юлькой могут получать удовольствие
от путешествия в подобных условиях.
Вдоль дороги через каждые несколько шагов зияли свежевыкопанные ямы под
телеграфные столбы. Под слоем почвы тут оказалась очень твердая глина, и
мелкие зверьки, упавшие в яму, не могли сразу зарыться в землю. Получились
прекрасные ловушки на грызунов и прочую живность. Раздвигая длинной палкой
листья, скопившиеся на дне ям, я обнаруживал там редких существ, которых
не так-то просто увидеть.
один похож на крысу (Aconaemys), другой - на слепыша (Spalacopus), а
третий - на зайчонка (Octodon). Кроме них, попадались землеройковые
опоссумы Rhyncholestes. Я просмотрел, наверное, пару сотен ям, прежде чем
отвлекся от них и заметил, что уже стемнело и накрапывает дождь, а мои
спутники все еще идут рядом и даже не собираются начать ныть.
амбарам. Вскоре мы прошли довольно приличный заброшенный хлев. Еще через
сотню метров в луче фонаря возникла похожая на рысенка чилийская кошка
(Felis guigna). Пока мы обсуждали удачную встречу, дождь хлынул
по-настоящему. Ребята все равно не ударились в панику, но тут уже сдался
я. "Попуток сегодня явно не будет, давайте вернемся к тому домику," -
предложил я. Оказалось, что и Паоло и Хосе тоже его заметили. Полиэтилена
у меня оказалось столько, что хватило всем троим.
цветущего дрока и фуксий вились десятки зеленых колибри Sephanoides
sephanoides с огненно-красными шапочками. Мы дождались попутки и двинулись
на юг.
попутки упорно ловились только до следующей деревни. Благодаря этому
довольно большие куски нам пришлось пройти пешком. Грунтовка то взбиралась
на перевалы, где я балдел от зрелища зеленых "джунглей" в двухметровом
снегу, то ныряла к прекрасным горным озерам. Время от времени проглядывало
солнце, и нам удавалось увидеть вершины хребтов, но большую часть пути об
их высоте мы могли только догадываться. Столько радуг я не видел,
наверное, за всю свою жизнь. В тропиках от них как-то отвыкаешь: там это
редкость из-за того, что солнце стоит слишком высоко. Зато здесь мы иногда
видели по три-четыре одновременно. Иногда мы наблюдали нестандартные
радуги - фантастически яркие, образующие полный круг (такие можно увидеть
со склона горы) или необыкновенно близкие: казалось, протяни руку - и
дотронешься.
воздуху из Баварских Альп, маленькие поселки, затерянные в лесу фермы и
пустующие до лета турбазы. На полях, огороженных заборами из огромных
пней, пасутся тонкорунные овцы. Нетронутые буковые леса зеленым морем
тянутся на сотни километров, из одного национального парка в другой.
Иногда наш шофер останавливался на рыбалку.
хороший ужин за полчаса. Если нет, нечего и ловить. Местные рыбы - корюшка
Aplochiton и минога Geotria - очень вкусные, но на наживку не клюют.
зверски холодно, и хулиганка-весна посыпала нас снегом чаще, чем дождем.
Потом мы вышли к морю, и сразу потеплело. В ручьях пели смешные носатые