завернули на небольшую ферму и попали как раз к ужину. Пока хозяева -
большая крестьянская семья - и их работники вместе с нами вели наступление
на громадную гору пельменей, я стал выяснять, какие здесь водятся звери.
Поскольку названия разных животных в каждом районе свои, мне было очень
трудно понять, кто имеется в виду в том или ином случае. Тогда я стал
рисовать предполагаемые кандидатуры на бумажке. Наброски вызвали бурную
реакцию. Мне пришлось до полуночи рисовать пум, броненосцев, зайцев и лис,
чтобы снабдить "портретами" всех желающих. Один пастух даже поскакал за
полтора километра в деревню, чтобы его друзья тоже смогли посмотреть.
Вообще-то рисую я так себе.
Обогнув необыкновенно красивую гору Замок (Cerro Castillo), мы оказались
на берегу большого озера, которое в Чили называют Lago General Carrera, а
в Аргентине - Lago Buenos Aires. Переплыв его на пароме, мы перешли
чилийскую границу, наловили и сварили лосося на нейтральной полосе,
прошагали оставшиеся 10 километров до Аргентины и обнаружили, что банки
все равно закрыты.
воскресенье закрыто почти все, что можно закрыть. Поменять деньги или
взять билет на самолет в этот день невозможно. Но в Аргентине, как
нарочно, суббота тоже оказалась выходным днем! Нам предстояло прожить два
дня без копейки местной валюты.
после извережения эта дорога почти не используется, так что пришлось нам
добираться до Панамериканского шоссе, идущего вдоль берега Атлантики. На
выезде из пограничного городка мы сразу поймали машину на большую часть
пути до побережья.
Аргентине очень трудно, иногда можно простоять несколько часов.
"Тормозятся" почему-то в основном водители итальянского происхождения.
потянулась ярко-золотая степь. По временам через дорогу, словно заводные
игрушки, перебегали волосатые и карликовые броненосцы (Chaetophractes и
Zaedyus). У нашего шофера Тони денег почему-то тоже не оказалось. Но он
смело подруливал к бензоколонкам, показывал мою Индульгенцию, говорил, что
везет важную делегацию, и заправлялся в долг. По мере удаления от Анд
ветер все усиливался, и я с радостью подумал, что наконец-то добрался до
места, где мокрые шмотки будут быстро сохнуть. В большинстве районов
континента это проблема.
los Manos).
Новом Свете рисунком. Они набирали в рот охру, прикладывали к стене руку и
выдыхали краску, как из пульверизатора. Получились белые отпечатки рук на
красном фоне. У входа в пещеру осталась огромная свалка из костей
гигантских обитателей Патагонии: мегатериев (слоновых ленивцев) и
глиптодонтов (броненосцев размером с танк). Все они, к сожалению, были
истреблены еще до Конкисты.
островов и лозунгом "Malvinas son Argentinas" (Мальвинские острова -
аргентинские!).
почему-то упорно продолжают считать их своими. В выпусках новостей
непременно сообщают погоду на архипелаге. Кстати, во время последней войны
Аргентина ненадолго захватила не только Фолкленды, но и большой остров
Южная Георгия, к которому вообще не имеет никакого отношения.
поля, сплошь утыканного вышками и качалками. Ветер здесь дул уже настолько
сильно, что идти против него удавалось с большим трудом. На восток от
поселка тянулся длинный шлейф намотанных на ветки кустов пластиковых
пакетов и прочего мусора, но улицы были чистыми и аккуратными.
английскому и подискутировав о политике, а наутро добрались до Атлантики.
холмистый берег. На маленьких озерцах кормилось столько черношейных
лебедей, гусей, уток, чаек и северных мигрантов - куликов, что воды не
было видно. Если мы подходили к ним с подветренной стороны, то они
подпускали нас вплотную, потому что не могли лететь против ветра. Даже
куртинки травы тут имеют обтекаемую форму кисточек.
высматривая морских свинок Galea. Большие грозовые тучи ползали по ясному
небу, оставляя на холмах белые полосы града.
спортивные автомобили ленились тормозить, а дешевые развалюхи принадлежали
местным фермерам и были забиты их многочисленными детьми. Почему-то здесь
принято считать, что стране не хватает населения, и усиленно размножаться.
Как выразился наш шофер, пожилой украинец, "люды aqui добри, тiльки
туповати i дюже ихасты" (исп. aqui - здесь, ijo - ребенок, сын.)
станции и опять покатили на юг. Несколько лет назад правительство
специальным законом приравняло местную денежную единицу к доллару, и
теперь Аргентина - одна из самых дорогих стран мира. Из-за этого
пользование автобусами, отелями и ресторанами для меня было практически
исключено. Но, как и в Европе, здесь можно быстро перемещаться автостопом,
если договариваться с шоферами на бензоколонках.
совершенно черных кочек. На озерах розовыми точками маячили фламинго. В
степи паслись огромные стада магеллановых гусей (Chloephaga picta) - белые
самцы в парах с рыжими самками. По ночам дорогу перебегали белые опоссумы
(Listrodelphis halli)
великолепными закатами: рваные темно-синие тучи, освещенные снизу
багровыми лучами солнца.
большая удача, потому что полицейские считают своим долгом подсаживать
туристов на попутки. Вокруг КПП паслись непуганые гуанако (Lama guanaque).
Они настолько не боялись людей, что один гуаненок то и дело подбегал к
прохожим и затевал с ними "турнир" - вставал на задние ноги и толкал
грудью и коленями, как это принято у гуанако.
из Шотландии, и мы неплохо поболтали по-английски. Идеально ровный асфальт
убегал на запад, лишь раз в десять-пятнадцать километров машина чуть
вздрагивала на трещинках и выемках. Кое-где по обочинам виднелись белые
пятна - груды мертвых овец.
произнес водитель. Видете дохлых овец? Зима в этом году очень суровая
выдалась: морозы под тридцать, снега полметра. Вот асфальт и не выдержал.
Ну ничего, недели через две починим. Тут всего-то миль двести.
вдали показались Анды, приплюснутые белой шапкой Южного Ледяного Поля. За
перевалом перед нами открылось озеро Argentino, в заливах которого
маневрировали под натиском ветра флотилии голубых айсбергов. За ним
торчали причудливые скальные башни горы Фитцрой.
Чилийский, но на юг тянется почти до Магелланова пролива. По берегам его
озер, которые заполняют долины Анд и выходят далеко на равнину,
расположено несколько национальных парков. Природа их не так разнообразна,
как в соседних чилийских, и не так хорошо сохранилась, а цены выше в
несколько раз. Тем не менее туристов в них намного больше - то ли лучше
реклама, то ли проще добираться.
несмотря на межсезонье. Банки брали безумные проценты за любые обменные
операции, и нам пришлось купить по сувенирной футболке в супермаркете,
чтобы получить сдачу в аргентинских песо. Ветер здесь был потише, и мы
переночевали на берегу Lago de Birdwatchero (Озера Любителей Птиц). На
небольшом водоеме собралось множество мини-лебедей Cygnus coscoroba,
гусей, лысух, поганок и 14 видов уток - от грузных "летающих пароходов"
Tachyeres patagonicus до крошечных савок Oxyura vittata. Последние
оказались очень любопытными: достаточно подойти к воде, как они парами
выплывают навстречу, словно игрушечный флот, причем самцы держат хвостики
поднятыми вверх, а самки - опущенными.
стекают с гор ледники. Самый красивый из них - Perito Moreno. Он
спускается с Южного Ледяного Поля широким потоком, постепенно покрываясь
трещинами. У края ледникового языка трещин так много, что вся его толща
разбита на тонкие причудливые башни из синего льда высотой метров
пятьдесят. Передний край ледника постоянно разрушается, и обломки в виде
айсбергов расходятся в разные стороны по озеру. В этом месте удивительная
акустика - даже падение маленького кусочка разносится серебряным звоном по
всему фьорду. Грохот рвущих толщу глетчера трещин, зловещее шипение
рассыпающихся и ворочающихся айсбергов, гул подвижек в глубинных слоях -
все эти грозные звуки могучей ледяной реки подолгу висят над спокойной
гладью озера, отражаясь от покрытого лесом склона горы напротив. На этом
склоне мы просидели несколько часов, пока не дождались, когда рухнет одна
из башен - звук был такой, будто столкнулись два поезда со стеклотарой. На
маленьких куличков Pluvianellus, бегавших по берегам озера, весь спектакль
не произвел ни малейшего впечатления - сразу после обвала они устремились
к воде, чтобы собрать выплеснутую волнами на скалы живность.