открыл дверцу и смотрит на дорогу, проверяя, сколько сантиметров от колеса
до обрыва. Его система сигнализации состоит из криков ужаса различной
интенсивности, поэтому все время кажется, что цыплята правы и авария
неизбежна.
закрытыми поворотами. Река очень мутная: большое водохранилище при
построенной пять лет назад ГЭС уже полностью занесено илом. Типичная
сычуаньская погода:
начинается дождь.
яростно крутит руль и объезжает промоины с помощью ясновидения. Пассажиры
постепенно исчезают в маленьких горных деревушках, освещенных керосиновыми
лампами.
кафе варит в автоклаве рис, поднося прибывшим термосы с кипятком. Мы с
шофером и "экипажем" поглощаем рис миска за миской, ведя неспешную беседу.
поездки совершаются только в горах, в равнинном Китае дороги лучше и
транспорт работает более четко. Ну, чjян-чjян, до свидания. Дождь
кончился, и можно переночевать в поле на меже.
средиземноморской растительностью - высокий кустарник и низкие деревья, в
основном дубы, клены и разные кипарисовые. С 2000 метров начинается
хвойный лес. Национальный парк Юшайгоу чрезвычайно популярен у китайских
туристов, потому что считается самым красивым местом в стране. Иностранцев
здесь мало: во-первых, дорога тяжелая, во-вторых, вход для них 25 $,
в-третьих, тут почти каждый год бывают вспышки чумы, и каждый раз, как
нарочно, помирают западные туристы. Меня по приказу директора пускают
бесплатно и дают комнату в отеле.
леса из сосен, пихт и елей двадцати видов. Поперек долины через каждые
50-100 метров проходят дайки - стены из гранита до 50 м высотой. Поэтому
реки разбиты на цепочки темно-синих озер, соединенных водопадами. Дохожу
до развилки, где стоит отель. После полуночи, когда кончился дождь, беру
фонарик и иду к верхнему озеру, чтобы посмотреть на ночную фауну и
подняться вверх до появления туристских автобусов. В ста метрах от отеля
роются в помойке два красных волка - ничего себе начало!
проходит слишком высоко, и им некуда откочевывать на зиму. На полянах
пасутся беломордые олени (вроде маралов с рогами от карибу и огромными
ушами) и кабаны, дорогу перебежали косуля и какой-то зверек типа солонгоя.
Ландшафт изумительный: над озерами вздымаются километровой высоты скалы в
форме пальцев, прочерченные сверху вниз белыми ниточками водопадов и
покрытые сказочным лесом - гигантские ели и пихты, а над ними стометровые
хемлоки с пронзительно стройными стволами и короткими редкими ветками.
гор, и снова сомкнулись. На границе леса пасутся синие ушастые фазаны и
великолепные китайские моналы - словно зеленые с красным отблеском
бабочки, только размером с индейку. Совсем рассвело, и появились лесные
птицы - рябчики и кукши, местные виды, но северного происхождения (или,
наоборот, наши рябчики и кукши расселились отсюда?)
всепогодные - даже под проливным дождем продолжают возить меня от озера к
озеру.
покрыто цветами - последние рододендроны, орхидеи, магнолии, дикая
клубника.
и на дороге - одни жабы, змейки да светлячки. Выхожу из парка и ночую в
пещере, выгнав под дождь симпатичных летучих мышек-подковоносиков (они
потом вернулись, повисли на потолке и обделали мне весь спальник). Всю
ночь мне снилось, что в глубине пещеры открылась щель в скале и оттуда
выходит толпа гоблинов. Но ничего, обошлось.
Щеньчьжэнь возле Гонконга. Они сильно отличаются от средних китайцев -
везут и кормят бесплатно, только за языковую практику. Вообще ездить с
компаниями местных туристов очень выгодно. Дело в том, что у китайцев
вкусовые рецепторы во рту сожжены с детства.
с ними останавливаешься в кафе, на стол ставят большие общие тарелки с
разными блюдами, и китайцы наперегонки выбирают из них палочками перец и
аджику, а за это время можно съесть все мясо (причем на тебя смотрят, как
на идиота).
вниз по долине реки Минчьжян - 380 километров почти непрерывных порогов. С
точки зрения туриста-водника Китай, пожалуй, интереснее, чем все другие
страны, вместе взятые. Может быть, когда-нибудь... Посмотрим.
монгольской группы, близкий к киндзадзинскому ("все пацаки должны цаки
носить"). Они ходят в синих дэли (халатах) и маленьких черных или белых
чалмах, а в жару - в куртках вишневого цвета, словно в Тбилиси времен
провозглашения независимости. Монастыри и дома у цанк сборно-щитовые:
строится каркас из бревен, потом обшивается щитами из досок и ярко
раскрашивается. Крыши кроют большими сланцевыми плитами. Тут пасут
интересную породу скота: коровы серые или буроватые, а быки черные, как у
дикого тура. Заезжаем в парк ХуалонгШи, чтобы посмотреть на цепочку
зеленых карстовых озер, и вниз, вниз... На высоте 3000 м лежит зеленое
озеро Минху с лесистыми берегами. Оно образовалось над завалом 1880 г,
погубившим 20 тысяч человек. Погода стала получше, но дорога в одном месте
уже смыта начисто.
вверх по реке Уо. Через десять километров начинается Уолонг (произносится
наполовину как Улун) - чемпион среди заповедников мира по высотному
диапазону: от 450 до 6240 м. Он тянется по Уо на 75 км при ширине 30-40. В
самом низу растут почти тропические леса с трехметровыми папоротниками и
огромными бабочками-парусниками у придорожных луж, с 750 до 1500 м -
широколиственные леса с подлеском из бамбука, до 3500 м - хвойные леса со
вторым ярусом сначала из бамбука, потом из темно-красной березы, а наверху
- из древовидных рододендронов (они, увы, практически отцвели). С 3500 до
4000 м идут высокотравные субальпийские луга, до 4500 - низкотравные
альпийские, а дальше как обычно. По богатству флоры и фауны Уолонг можно
сравнить только с заповедниками Перу. Меня больше всего интересовали
большие и малые панды, чжоу, такины, гимнуры, ринопитеки, трагопаны,
кундыки и землеройкокороты, а также вибриссофоры и коридалы. Впрочем, я
мало надеялся встретиь кого-либо из них.
1500 м.
нависающих скалах и водопадах. Забираюсь в боковую долинку и ночую на
скале между двумя частями водопада. Метрах в пятистах надо мной - огромная
колония восточных городских ласточек, 5-10 тысяч гнезд. Но ночью они спят.
гнезд и вызвал камнепад. Спускаясь в долину Уо, ловлю на тропе
сычуаньского землеройкокрота - странную зверушку с телом землеройки,
лапами крота, хвостом крысы и длинным хоботком. Потом попадается
вибриссофора - типа жабы с усиками.
только нет: олени, кабан, гималайский медведь, леопард, волк серый и
красный, и куча незнакомых следов: кто-то типа росомахи (малая панда?),
еще следы типа кошачьих, но с невтяжными когтями (гимнур, виверра или
мангуст?) и, кажется, малайский медведь и харза.
с бамбуком сменяются пихтово-елово-кетлеериево-лиственничными с березой; а
потом до 3000 м, где леса елово-пихтово-тсуговые с рододендронами,
причудливо изогнутые ветви которых словно тают в тумане - к обеду на этой
высоте уже образовались облака. В просветы видно речку в полутора
километрах внизу и противоположный склон в двухстах метрах напротив. Там
на полянках пасутся такины - тяжелые желто-бурые зверюги типа овцебыков,
но с горбоносой сайгачьей мордой.
строят из камня, а крыши кроют деревом (тесом). Храмы у них как у сванов -
небольшие каменные "будки" без окон. Пытаюсь, как всегда, помочь
крестьянам в уборке урожая, но кукуруза тут еще незрелая, есть только
яблоки.
километров она начисто срезана оползнем. Обхожу скалы по реке и вижу, что
дальше ходят только звери: ветви смыкаются в метре над землей. Вскоре
выхожу на солонец - сплошь вытоптанную поляну. До темноты успеваю
подняться на 1900-2100м, а потом спускаюсь вниз, обходя смытые участки
тропы по ручью. Он ночью кишит когтистыми тритонами, ужами вроде тигровых
и нектогале - зверьками типа куторы, но с тупой мордочкой.
Лукьяненко Сергей
Шилова Юлия
Маркеев Олег
Шилова Юлия
Каменистый Артем
Прозоров Александр