был намного выше нормы, и он мчался на юг ровной бурой лентой в полсотни
метров шириной. Конечно, водоворотов и водяных бугров над подводными
камнями было полно, но легкий каяк пролетал их, даже не качнувшись.
склонами, уходящими в облака. Потом скорость начинает быстро возрастать -
ветер бьет в лицо с такой силой, что приходится снять полиэтиленовую
накидку, чтобы не порвалась. Склоны каньона превращаются в вертикальные
стены, а река сужается метров до 25, потом до 10 и разгоняется, как
самолет, который вот-вот оторвется от земли. Смотрю вперед и вижу, что там
берега сходятся совсем. Пытаюсь убедить себя, что это все же красивая
смерть - быть втянутым под землю дикой рекой среди прекрасных гор.
340-350о.
затоплены и не так опасны - если не подходить вплотную. Я всегда хорошо
чувствую движение воды - течение рек, штормовые волны и так далее - однако
сейчас от меня почти ничего не зависит. Секунд пять лодку крутит и
опрокидывает, потом выбрасывает вниз по течению, и я попадаю во второй
разворот. Пытаюсь пройти его по внутренней стороне и оказываюсь в большом
водоворотике, который едва удается обогнуть по параболе. Еще минута
прыжков и кувыркания - и скалы расступаются, очень кстати, потому что уже
начинает темнеть.
километров 14 и шириной 300-800 метров, окруженная километровыми скальными
обрывами из белого мрамора. Река разливается вширь и успокаивается.
Пристаю к берегу. Илистая отмель представляет собой великолепную коллекцию
следов: олени нескольких калибров, золотая кошка, красный волк, выдра, еще
чьи-то следы. До самой темноты развожу костер, чтобы просушить шмотки -
дурацкая идея, ведь завтра плыть дальше.
интервалом в 30-40 минут к костру подходили звери и смотрели на меня и на
пламя. Визит нанесли: олени, лиса, одноцветная циветта, каменная куница,
белка-летяга и землеройки. Самым неприятным гостем был гималайский
медведь, потому что он стал ходить вокруг костра, и мне пришлось делать то
же самое, чтобы оставаться по другую сторону. Последний раз такое можно
было увидеть, наверное, в палеолите:
друг от друга вокруг огня. Потом он ушел. Вскоре внизу по долине
засверкали молнии. Я развел "пионерский" костер, но первый удар грозы все
равно его едва не погасил.
дымящихся бревен с маленьким огоньком внутри. В полпятого дождь кончился,
и я еще успел перехватить несколько летевших в костер бабочек, а также
познакомиться с полосатой циветтой (?) и китайской лаской.
за два часа, с несколькими остановками. Она покрыта прекрасным лесом из
сосны с пихтой, елью и тсугой. Высота, я думаю, 3000-3200 м. На полянах
пасутся благородные и хохлатые олени, на осыпях - горалы и кабарги, а на
скалах - тары и голубые бараны. Среди отмелей играют бирманские выдры, в
кронах деревьев мелькают малые панды, темноспинные белки и харза (?).
Птицы представлены в основном огромными стаями ходулочников и белых
трясогузок (надо же!), но есть и более интересные вещи: два вида
трагопанов, гималайский монал, лесные куропатки и многое другое.
моналов - словно бомба попала в Изумрудный город.
на 500 м).
как у Днепра. Затем на 9-10 км тянется Средне-Динецкая? долина. Она совсем
узкая, и пристать можно только к редким белым пляжам под великолепными
мраморными обрывами. Склоны покрыты папоротниковыми лугами с бамбуком и
редкими соснами. Из зверей здесь только сероу и пищухи, зато полно птиц.
Чаще всего видишь белых ушастых фазанов, потому что они бросаются в глаза,
но попадаются еще трагопаны Блита, трагопаны-сатиры (изредка), черно-белый
и алмазный (?) фазаны и много всякой мелочи. Впрочем, река там течет очень
быстро, и особенно считать фазанов не приходится.
каньон с глинистыми стенками, всего 5-7 метров шириной, жуткий и
совершенно непроходимый на вид, но вполне безопасный, если держаться
стрежня - на такой скорости за стены лучше не задевать. Борта каньона
почти сходятся над головой, плюс облачность и густая водяная пыль, так что
плыть приходится в уютном полумраке.
впадения маленького притока. Облака почти разошлись, и горы стало видно
горы до самых 5000-6000-метровых пиков. Высота нижней долины около
2000-2500 м, размеры примерно 1х3 км. Это кустарниковая пустошь с голубыми
гималайскими маками и почти без фауны - только агамы, сычуаньские
прыгунчики и прочая мелочь. Вот в сосново-широколиственных лесах и
арчевниках на склонах есть тары, сероу, олени мунтжак и хохлатый, фазаны
синий ушастый, черно-белый и кровавый, хохлатая расписничка и даже
обезьяна - золотой лангур (его я не видел ни в одной книге по китайской
фауне - всюду он указан только для Ассама и Бутана). Вообще-то в этих
долинах я надеялся встретить что-нибудь поинтереснее - пещерного льва,
волосатого носорога или гигантопитека. Но не было даже следов
обыкновенного снежного человека, хотя где ему еще водиться. как не здесь
(если бы он существовал). Правда, благородного оленя-шоу никто не видел с
50-х годов, но я не уверен, что правильно определил подвид.
втискивается в щель шириной 3-5 м, а на выходе из нее ударяется в
гранитную поперечную стену-дайку и "выстреливает" вверх двадцатиметровым
фонтаном. Каяк летит кувырком, как из катапульты. Потом опять километров
десять порогов, на одном из которых я прищемил два пальца левой руки между
бортом каяка и камнем - очень неудачно. Дальше скалы сменяются
травянистыми склонами, на правом берегу появляется тропинка, затем яки,
кукуруза на террасах, деревни - и вот со ставших пониже гор эффектным
серпантином спускается Тибетско-Юннаньская дорога. Она переходит на
западный берег, чтобы обойти последний скальный обрыв, где в невероятном
количестве гнездятся серые стрижи-аэродрамусы, снова на восточный. и тут я
швартуюсь. Насколько помню карту "Гималаи", виденную у одного туриста,
отсюда по берегу идут грунтовки до самого Лаоса.
жителям, что приплыл сквозь "Полет Дракона" из Маркама. Они не очень-то
верят, но покупают ободранный каяк за 200 Y. (Не знаю, что они собираются
с ним делать на реке, где можно плавать только вниз).
Юннани - горной провинции размером с Испанию. Ловлю попутку до Литонга на
Янцзы. Отсюда начинается "Прыжок Тигра" (Хутяо Щиа) - теснина, в которой
река за 30 км сбрасывает 300 м высоты (с 2400 до 2100) на 15 порогах.
Склоны ущелья поднимаются до 4500-4900 м. В прошлом году КПК решила
построить здесь ГЭС - первый случай, когда в Народном Собрании многие
голосовали против.
1-м пороге (самом сложном) двое погибли, двое оставшихся прошли 13 и
сломались на последнем, самом легком. Хорошо, что я уже продал каяк.
Только 1-й порог труднее меконгских.
дождь. Янцзы вдвое больше Меконга. Ну и денек выдался!
Дрездена.
билетный киоск, и его приходится обходить по скалам. Приятно, что даже в
совсем стертых турботинках я еще могу куда-то влезть. Фауна очень бедная,
даже на недоступных участках противоположного берега. Утром повстречался
гимнур (нечто среднее между ежом, опоссумом и морской свинкой), а больше
ничего интересного. Ландшафт типа Средне- и Нижнединецкой долин, но с
деревнями и полями. Выходы мрамора тоже есть, только маленькие.
настоящие приключения, потому что у меня осталось 24 $ и 200 Y на полтора
месяца. В июне ме бы этого хватило на неделю, но теперь я гораздо лучше
ориентируюсь в обстановке и многое знаю.
облицованные кафелем, с яркими лампочками, но стены вокруг выгребных ям -
с битым стеклом по верху? - Потому, что ведро дерьма стоит 10 Y, и каждый
кресть-янин, поле которого выходит к дороге, старается заманить к себе как
можно больше проезжих.
бананов не охраняют вообще? - Потому, что кило горных бананов стоит 3 Y, а
кило красного перца - 50.
сторону столицы провинции? - Потому, что там за тебя отвечает не он, а его
начальство.
надписями?
они приобщаются к миру западной рекламы, блондинок и "Мальборо".
Благодаря термосам: даже в самой нищей тибетской палатке их не меньше
Василенко Иван
Максимов Альберт
Никитин Юрий
Посняков Андрей
Суворов Виктор
Шилова Юлия